lugares "con encanto"

Nudismo,... moda y delito

2010-08-21T10:04:00.000+02:00

Brasil es un país siempre dispuesto a acoger de la mejor manera a turistas y visitantes. Es un destino ideal para ir de vacaciones debido a sus hermosos paisajes, su clima privilegiado y sus alegres habitantes. Su costa es increíble y diversa con distintas posibilidades y paisajes a lo largo de playas de acogedoras arenas, arrecifes de coral, bahías, dunas, áreas salvajes y zonas desarrolladas llenas de encantos para descubrir y admirar.

Las playas de Brasil pueden ser disfrutadas casi todo el año, especialmente en verano (de Diciembre a Febrero) cuando las temperaturas pueden alcanzar los 40º. Mucho más tranquilo es de Marzo a Mayo o de Septiembre a Noviembre en donde incluso los precios son más bajos y los lugares estén un poco mas tranquilos.

En este alegre país carioca encontramos todo tipo de playas para todos los gustos: playas urbanas rodeadas de bares y hoteles, playas sofisticadas llenas de confort cerca de complejos privados, playas muy calmas y con mucha tranquilidad, playas nudistas o naturistas o playas vírgenes más rústicas y naturales alejadas del ruido de las ciudades

¿Es legal practicar el nudismo en playas de Brasil? Esta pregunta seguro que se la hacen muchos turistas a la hora de viajar a Brasil. Legalmente, hay ciertas zonas donde se indica que son playas nudistas, por lo que es el lugar donde uno puede estar desnudo en ella y disfrutar igualmente como si tuviera la ropa de baño habitual. Fuera de estas zonas marcadas, está totalmente prohibido ir desnudos, por lo que si lo hace, estará cometiendo un delito.

Muchos turistas buscan las mejores playas en Brasil y muchos tienen gusto por practicar nudismo en las playas, por lo que deben acudir a las playas nudistas, donde es legal poder desnudarse. No hay demasiadas playas donde esté permitido el nudismo, pero las suficientes como para que el turista pueda disfrutar de Brasil y tostarse el cuerpo entero

Muchas más personas de las que nos pensamos práctica del nudismo, ya que es algo que está muy de moda. Una de las cosas buenas que tienen estos turistas es que cuando terminan sus vacaciones, tienen su cuerpo totalmente moreno. Las playas nudistas o naturistas de Brasil son muy solicitadas y son lugares donde los turistas pueden disfrutar mucho del sol, playa y de sus vacaciones

Si vosotros habréis pensado en viajar a Brasil en sus vacaciones y es afecto a las playas nudistas, hágalo, porque no es numerosa la cantidad de este tipo de playas, pero las que actualmente están, se destacan por su belleza.

Quizá, los concurrentes a las playas nudistas conozcan de antemano las principales playas a las que concurren con frecuencia, pero los destinos menos conocidos de países importantes como Brasil, también cuentan con estas ofertas.

En todo Río de Janeiro existe una sola playa nudista. Se trata de Abricó, y se puede acceder a ella en ómnibus, aunque se recomienda rentar un automóvil para disfrutar de los excelentes paisajes que la rodean.

En Camboriú –sur de Brasil- hay otras playas. Se trata de Pinhera, y reposa sobre la Ruta Interplayas, entre las localidades de Tacuaras y Laranjeiras. La otra playa nudista de llama Amor, la cual es poco visitada pero una de las más bellas, y Praia do Pinho –también en Camboriú- constituye la playa nudista más popular.

En Florianópolis existe un pequeño y escondido paraíso. Podrán disfrutar de Playa Galheta en el este de la isla, y para acceder deberéis hacerlo por la playa Mole. Habrá que caminar hacia el norte y luego hasta el fin de la playa Mole. Allí se deja atrás un morro y se llega por un pequeño camino a la playa Galheta. Es muy poco concurrida, no ofrece infraestructura y sólo podreis encontrar algún vendedor ambulante.

Tambaba. En Paraíba podrás encontrar otra playa nudista del norte brasileño. Según los registros oficiales, es la primera playa nudista de Brasil, inaugurada en 1991.

Pedras Altas, entre Florianópolis y Garopaba, podréis asistir a otra nudista, ubicada en una de las regiones turísticas más visitadas del sur.

Massarandupió –a 50 kilómetros de Salvador- y Olho de Boi –en Buzios- son las otras playas que completan el listado de preferencia para los nudistas que piensan en Brasil como un buen destino turístico.

Tags: Abricó, Camboriu, Laranjeiras, Pedras Altas, Pinhera, Playa Galheta, playas nudistas, Praia do Pinho, Río de Janeiro, Tacuaras

Cuando llegaron las carabelas portuguesas a la costa brasileña, el 22 de abril de 1500, Vaz de Caminha escribió una carta al rey de Portugal informando entre otras cosas de lo siguiente:

"... Son pardos, desnudos, sin nada para cubrir su vergüenza ..."

"... Son de color marrón, algo rojizo, con la cara buena y la nariz bien, bien hechos. Andan desnudos, sin ningún tipo de cobertura. Tampoco la mayoría de los casos de ocultar o no para ocultar sus vergüenzas … son de gran inocencia ... "

"... Ali caminaba entre ellos y a tres o cuatro niñas se les marcaba el nuevo pozo y suave, con pelo largo y muy negro cubriendoles la espalda, y suss vergüenza, en voz alta …no se avergüenzan ... "

Los primeros habitantes de Brasil son, en esencia, la verdadera naturaleza ...

El naturismo moderno surgió con el final de la Segunda Guerra Mundial, cuando una ola de libertad en todo el mundo cubierto. Ticos, y Vivacqua Dora, llame Luz del Fuego, una actriz (que había estudiado en Francia), creó el Partido "brasileña naturistas" en julio septiembre de 1949 (07 de septiembre? la fecha de la Independencia de Brasil). Varios años después, el 20 de noviembre de 1954 (sólo un año después de haber sido organizado el INF), Luz del Fuego en Río creó el Club "brasileña naturistas, fundando la" Isla del Sol "en la Bahía de la Bahía de Guanabara

La revista alemana "Freies Lebana" enero de 1966, tiene un artículo sobre el Club Brasileño naturista y Luz del Fuego. El corresponsal Paulo Pereira Silva, un joven naturalista de Río de Janeiro, ahora a punto de 70 años , vivo y activo en la naturaleza brasileña.

El INF reconoció oficialmente el grupo brasileño naturista en 1965, cuando publicó en su guía anual de una nota sobre la Hermandad Internacional Naturista de Brasil "(FNIB) nombre de la Federación Brasileña de Naturismo.

En 1964, se produjo la revolución y los militares tomaron el poder por la fuerza. Todos los partidos políticos fueron considerados ilegales y las reuniones fueron controladas por el gobierno. Se creó un gobierno de derecha en Brasil con la prohibición total de los derechos políticos.

El FNIB continuó existiendo con dos grupos activos en Río de Janeiro. Los Presidentes de FNIB fueron Daniel de Brito, Pereira Paulo, Osmar Paranhos, Frillman Heit y Hans (Alemania).

En 1972, todavía en el régimen militar, la Asociación Brasileña de Naturismo (ANB) - Nuevo nombre dado a FNIB - estuvo representado oficialmente en Koversada, Yugoslavia? A través del Congreso Internacional de INF-FNI.

Al comienzo de los 80, la dictadura militar dio señales de que se disolvía y la democracia comenzó a tomar fuerzas de nuevo en Brasil. Un grupo de Santa Catarina, en el Balneis ciudad Camboriu River , comenzó a tomar un baño sin ropa en una playa que se llama Praia do Pinho.

En 1984, Titular de Examen, la mayor revista semanal del país , presentó un informe de la entonces desconocida Praia do Pinho. Y toda la tirada se agotó rápidamente. El joven Celso Rossi (aproximadamente 30 años), Echó a reír, se puso en contacto con el sitio y en 1986 creó la "Asociación de playa naturista de pino" y después, junto con Hans Frillmann, la "Federación Brasileña Naturismo (FBrN) en 1988. Rápidamente llegaron varios grupos naturistas sólo en Brasil,

Celso Rossi (Primer Presidente de esta nueva etapa del brasileño naturismo) se llevó un gran trabajo por el crecimiento de Naturismo en Brasil, la creación de Asociaciones y, culminando en el pueblo naturista primero América Latina (Cerro del Sol) .

En la actualidad contamos con nueve playas oficiales, ocho clubes, cuatro grupos de comunicación y estamos establecidos en casi todos los estados brasileños.

Brasil es un país siempre dispuesto a acoger de la mejor manera a turistas y visitantes. Es un destino ideal para ir de vacaciones debido a sus hermosos paisajes, su clima privilegiado y sus alegres habitantes. Su costa es increíble y diversa con distintas posibilidades y paisajes a lo largo de playas de acogedoras arenas, arrecifes de coral, bahías, dunas, áreas salvajes y zonas desarrolladas llenas de encantos para descubrir y admirar.

Las playas de Brasil pueden ser disfrutadas casi todo el año, especialmente en verano (de Diciembre a Febrero) cuando las temperaturas pueden alcanzar los 40º. Mucho más tranquilo es de Marzo a Mayo o de Septiembre a Noviembre en donde incluso los precios son más bajos y los lugares estén un poco mas tranquilos.

En este alegre país carioca encontramos todo tipo de playas para todos los gustos: playas urbanas rodeadas de bares y hoteles, playas sofisticadas llenas de confort cerca de complejos privados, playas muy calmas y con mucha tranquilidad, playas nudistas o naturistas o playas vírgenes más rústicas y naturales alejadas del ruido de las ciudades

conociendo nuestro planteta

2008-11-21T20:21:00.015+01:00

ÍNDICE:

"la vieja europa" :

Munich; Alcalá de Henares ;Barcelona ; Granada ;Jaén ; Madrid "el Retiro"; Madrid "el Rastro"; Málaga ; Ronda ; Sevilla ; Carcasona; París; Toulousse ; Amsterdam ; Londres ; Florencia ; Lucerna ; Roma ; Siena; Venecia ; C0imbra ; Lisboa ; Oporto ; Berna ; Bilbao ; TODA RUMANIA ;TODA Cantabria.

"Africa ,... nuestra raíz":

Todo SAHARA ; Todo TUNEZ ; Ghana, un rincón del África verde; Lanzarote,... una isla de volcanes

"asia, ... el lejado oriente":

Todo VIETNAM ; Tokyo; Todo TURQUÍA

" la américa hermana" :

Toronto ; Vancouver ; Victoria ; Los Angeles ; Nueva York ; San Francisco ; Caracas ;Toda REPUBLICA DOMINICANA;. Sao Paulo y su entorno ; NICARAGUA, volcán y frontera,

" oceanía, ... las antípodas" :

Toda AUSTRALIA

"Antártica" :

un paseo por la antártica y su historia: Ushuaia, puerta de la artártica;

introducción:

Antes de pasear por cualquier país, por cualquier ciudad o por cualquier lugar, esté donde esté ubicado dentro de nuestro mundo, ... una de las cosas más importantes es saber donde estás , a que continente pertenece la tierra que estás pisando en cada momento, o a que mar u océano corresponde el agua por donde navegas....

Si además puedes llevarte al viaje, enganchado a tí , una libreta y un lápiz... estará ya casi todo conseguido; ya que las palabras lo dicen casi todo... y si además, lo puedes describir en forma de poema, te ayudará a volar con mayor celeridad, dibujándote infinitos horizontes y perfumes.

Me gustaría que fuera así, por lo que comenzaré con un poema, al principio de este prólogo/índice, en el que se define al "viajero eterno", ... que espero refleje también, un poco de tu inquietud. Luego , cuando entreis en cada lugar, en cada sitio, en cada país, ... vereis siempre un lugar para la poesía. ... Detereros en él y disfrutar para complementar los datos culturales y geografícos del entorno. Y os digo que os detengais en él, cuando es practicamente imposible "detenerse" en ningún sitio, y máxime con la rapidez que fluye todo hoy en día, ya que casi no hay tiempo para nada y mucho menos para la reflexión.

Por tanto yo os invito a parar el tiempo y que podais reflexionar, aunque aparentemente, eso, vaya contra natura. Así, en este viaje infinito, que es nuestra vida, podrás disfrutar sintiendo el rumor de un naranjo, escuchando la melodía de un trino, salpicando el agua de un charco, cuando lo traspasas con fuerza, dejando a tu huella libre salpicar a tu alrededor millones de lágrimas hacia todos los puntos cardinales..., y consiguiendo que el universo se multiplique a una velocidad de universo por segundo. Entonces podrás dominar al tiempo y disfrutarlo a tope. Espero que lo consigas. .. o al menos lo intentes.

.
Si te apetece ser un viajero... si tienes en la sangre las ganas de viajar... si no te cansa pasear conmigo, no lo pienses más, coge tu bastón y sígueme... te acompaño a descubrir rincones de nuestro mundo. En este apartado encontrarás el índice dividido por continentes clásicos, según los científicos europeos ,... por lo que podeis elegir dentro de cada uno ..., para entrar en el pais, ciudad o lugar que os interese visitar.... (siempre que os apetezca venir conmigo, ya que estas ciudades, estos lugares, estos países... tienen para mí algo especial, ya que son fruto de experiencias , en su mayoría, vividas por nosotros (Auxi y yo) al haber estado allí nosotros, o por habernos transmitido su esencia, cualquiera de los componentes de mi familia más cercana, siempre que nos lo hayan sabido transpasar empapándonos de sus sentimientos y experiencias de ese lugar, dejándonoslo tan cercano ese lugar, como si realmente lo hubiéramos visitado)...

Espero por tanto, que también a vosotros os parezca que estais llegando de verdad, ya que conocereis sus más bonitos rincones, podreis conocer a sus gentes, ... inclusive os llegará el olor de sus flores. Deseo que sea así. Buen viaje.
Pues bien, si quereis empezar por conocer en un vuelo general un poco más nuestro planeta y para intentar dibujaros las referencias geográficas más clásicas, comenzaré a explicar como se veía nuestro mundo en civilizaciones anteriores a la nuestra y, como no, también como lo vemos actualmente con las distintas visiones ( anglosajona y la del resto de los científicos europeos).
Realmente todo es subjetivo, la realidad por tanto, es según como la ve cada uno, como la sientes, como quieres reconocerla y distinguirla... aunque sea exactamente la misma.

Pero los cartógrafos, los oceoneógrafos, ... los científicos no se poden de acuerdo en todo. Será por eso por lo que el hombre es un ser tan complejo... y a la vez tan interesante. No se,.. pero lo que sí sé, es que somos "cabezones a tope"... lo que vemos es algo que nadie nos puede arrebatar, aunque sea un espejismo. Nos cuesta muchísimo saber escuchar, contrastar, comprobar con interés y con los brazos y la sonrisa abierta. Disfrutando así, de la diversidad y la grandiosidad de nuestra tierra.

En la antigüedad clásica se establecieron tres continentes: Europa, África y Asia. Con el descubrimiento de América y la primera vuelta al mundo, y por consiguiente su conocimiento geográfico, hubo que añadir otros dos continentes, América, el descubierto por Colón y Oceanía, el continente del océano, ya que por más viajes que se hicieron por la zona en busca del continente austral (el famoso capitán Cook) no se pudo encontrar. Estos son los cinco continentes clásicos, y los que siempre se nombran ya que están todos habitados. No olvidemos que un continente, a parte de un espacio geográfico, es una realidad humana. Al fin y al cabo una división del mundo implica una visión del mundo.

En la segunda década del siglo XIX se descubre la Antártida, un continente helado, que no está habitado y cuya conquista no se produce hasta principios del siglo XX. Este es un continente desde el punto de vista geográfico, pero al no estar habitado no se le suele mencionar (en mi opinión erróneamente). Para la mayor parte de la población, hasta antes de la segunda guerra mundial la Antártida era un misterio.

Los geógrafos anglosajones, y por contagio los de EE UU, dividen América en dos continentes, América del Norte y América del Sur, con lo que ellos suman siete continentes. La mayoría de las personas que me preguntan sobre cuántos continentes hay son hispanos que han sido educados en la tradición clásica de los cinco/seis continentes, que se han ido a vivir a EE UU y que a sus hijos les enseñan que hay siete continentes; claro, no les cuadra.

Con los océanos, al igual que en los continentes, los geógrafos anglosajones y los europeos hacemos divisiones diferentes. Tradicionalmente los geógrafos europeos consideramos cinco océanos: Atlántico, Pacífico, Índico, Glacial Ártico y Glacial Antártico; sin embargo sólo hay consenso en los océanos Atlántico, Pacífico e Índico. El Ártico es demasiado pequeño y se puede considerar un mar por lo cerrado que está. También hay quien considera que el Atlántico, el Pacífico y el Índico llegan hasta la Antártida y suprimen el Antártico, pero tanto Ártico como Antártico son océanos tradicionales. Los geógrafos anglosajones dividen el Atlántico y el Pacífico en norte y sur (Atlántico Norte, Atlántico Sur, Pacífico Norte y Pacífico Sur), y suelen suprimir el océano glacial Antártico.

A diferencia de lo que pasó con los continentes en la antigüedad clásica no existían. En tiempos de Colón se llamaba al Atlántico del mar Océano. Sólo son la exploración del mundo y el descubrimiento de las grandes masas de agua se descubrieron otras masas de agua tan grandes, y mayores que del mar Océano. Hubo, pues, que cambiar la nombre, por el de Atlántico y aparecieron los océanos. En la antigüedad se hablaba de los siete mares. Existe dos versiones sobre cuáles son esos siete mares. En nuestra civilización occidental cristiana lo de los siete mares es una cita bíblica, y se refiere a los siete mares que rodeaban la vieja Jerusalén: Mediterráneo, Caspio, Rojo, Negro, Muerto, golfo Pérsico y mar de Galilea. Sin embargo, el término «Siete Mares» también se refiere a los mares conocidos por los musulmanes antes del siglo XV, que eran: el mar Mediterráneo, el mar Rojo, el mar del África del Este, el mar del África del Oeste, el mar de China, el Golfo Pérsico y el océano Indico.

Los hermanos Vivaldi, de Génova, navegaron a través del estrecho de Gibraltar (1421), con la finalidad de alcanzar la India, con lo que marcaron el inicio de la era de los descubrimientos. En el siglo XV, época del renacimiento de las ciencias, esos descubrimientos avanzaron al igual que las exploraciones marinas. Uno de los impulsores de las rutas marítimas fue Enrique el Navegante (1394-1460), quien fundó en Sagres un observatorio y una escuela náutica, recopiló todos los conocimientos geográficos y marítimos de su tiempo, trazó mapas y construyó aparatos de navegación. Con la idea –compartida por algunos navegantes– de que debía existir un camino más corto hacia la India, Cristóbal Colón solicitó el consentimiento de la corona española para realizar ese viaje. Los reyes aceptaron, otorgándole una flota de tres carabelas con las que salió del Puerto de Palos y llegó a descubrir el Nuevo Mundo: América. En su segunda travesía llevaba 14 carabelas y tres barcos de carga, 1.200 hombres y gran cantidad de animales domésticos.

Desde que, en 1513, Vasco Núñez de Balboa descubrió el océano Pacífico –aunque no lo dio a conocer en toda su magnitud, lo llamó Mar del Sur–, los marinos buscaban el camino para llegar a él. Este camino fue descubierto en 1520 por un navegante portugués al servicio de España, Fernando de Magallanes, a quien, por órdenes del emperador Carlos V, se le había equipado con cinco barcos y provisiones para dos años a fin de que realizara su empresa. La hazaña de Magallanes, que habría de concluir Juan Sebastián El Cano, a través de los mares desconocidos resulta asombrosa hoy en día –no obstante los adelantos en la navegación–, pues se dio la vuelta al mundo en un viaje que duró casi tres años y en el que se recorrió más de 85 mil kilómetros.Pero esta es la visión y la información que recogemos en nuestra civilización occidental, pero existen muchas más civilizaciones y algunas de ellas más antiguas que la nuestra, como es el caso de las orientales. Los descubrimientos del mar, del océano, de los países ha sido un reto que desde que el hombre es hombre intentó dominar y conocer... y los chinos fueron una civilización que con sus emperadores con un poder inmenso (casi dioses) consiguieron flotas de más de 400 barcos de dos mástiles que fueron recorriendo las rutas conocidas por entonces por comerciantes árabes por toda la costa conocida de Asia, Africa y posiblemente inclusive de América... ya que se dice que los chinos consiguieron llegar por el estrecho de Bering a el actual territorio del Canadá hace muchísimos años y algunos antropólogos están estudiando inclusive si son el germen de las civilaciones indígenas de aquellos lares. En aquellos tiempos los continentes, las ciudades, los mares, eran los mismos pero parece ser , también eran distintos dependiendo del tiempo y la civilización que lo contempla... por tanto nuestro planeta es un mundo vivo y cambiante como nuestras propias vidas...

Espero que os haya interesado este prólogo y a partir de aquí podais coger la mochila y adentraros en cualquiera de los paises, lugares o ciudades que iré publicando en este blog sobre "lugares con encanto", donde bien hemos estado nosotros, bien hemos tenido referencias directas de familiares y amigos transmitiendome sus sensaciones y regalándome sus descubrimientos. Yo desde aquí, también os regalo esta información, dado que compartimos el aire, el agua y la tierra... así que menos, que también compartamos la información y nuestros sentimientos.

VIAJEROS ETERNOS

Todo fluye...
No podemos detener el espacio,

que madura en tiempo.
No podemos detener el tiempo,

que acosa inexorablemente
al ahora para convertirlo en después.
No podemos detener la luz,

que viaja perpetuamente
de un lugar a otro del universo.
No podemos detener los neutrinos,

que discurren como fantasmas
a través de la materia.
No podemos detener los electrones,

que danzan eternamente
entre lo positivo y lo negativo.
No podemos detener los quarks,

entregados a una orgía perpetua
de protones y neutrones.
No podemos detener el cosmos,

que se expande sin desfallecimiento
sobrepasando cualquier límite.
No podemos detener la nada,

que estalla hacia el sery se diversifica
en millones de especies.
No podemos detener el alma,

ávida exploradora del autoconocimiento.
No hay descanso.
Todo fluye en un viaje infinito.

.@Gregorio Morales

Madrid " sus museos"...

2008-10-21T13:30:00.047+02:00

Para que tengais en este apartado una guía muy general de los museos más importantes ubicados en Madrid, a continuación os referencio la página oficial de cada uno de ellos, su teléfono y un resumen de contenidos.
Espero os permita elegir y preparar más de una agradable visita. Seguro que sí. Madrid es muy especial y aparte de estas visitas culturales, podreis disfrutar con muchas más cosas, además de comer, dormir, ir de compras por el centro, pasear por sus jardines, tomar unas tapas en la zona vieja o ir al teatro o el cine para disfrutar de las últimas novedades.

museos referenciados en este apartado:

MUSEO ARQUEOLÓGICO Calle Serrano, 13
MUSEO DE CIENCIAS NATURALES Calle José Gutierrez Abascal, 2
MUSEO DEL FERROCARRIL Paseo Delicias, 61
MUSEO SOROLLA Calle General Martinez Campos, 37
MUSEO NAVAL Paseo del Prado, 5
MUSEO NACIONAL CENTRO DE ARTE REINA SOFIA Calle Santa Isabel, 52
MUSEO DEL PRADO Paseo del Prado s/n
MUSEO THYSSEN-BORNMISZA Paseo del Prado, 8
MUSEO CASA DE LA MONEDA Calle Jorge Juan, 106
MUSEO DE LA REAL ACADEMIA DE BELLAS ARTES DE SAN FERNANDO Calle Alcala, 13
MUSEO DE AMERICA Avenida Reyes Católicos, 6

MUSEO CERRALBO Calle Ventura Rodriguez, 17
MUSEO DE MINERALOGIA 4ª Planta del Modulo C-VI de la Facultad de Ciencias en Universidad Autónoma de Madrid

MUSEO DE ARTE CONTEMPORÁNEO Calle Conde Duque, 9 y 11

..................................................................

descripciones y enlaces:

Museo Arqueológico Nacional
Página web oficial: www.man.mcu.es
Teléfono contacto - 915777912

El Museo Arqueológico Nacional contiene uno de los mayores tesoros del Patrimonio Histórico Español. Está ubicado en una zona privilegiada de Madrid, en el corazón del barrio de Salamanca y muy cerca de los jardines del Buen Retiro. El Museo se fundó en 1867 por Real Decreto de Isabel II. Su creación estuvo motivada por la necesidad de disponer de un museo donde, al igual que en los restantes países europeos, se pudieran conservar, clasificar y exponer los materiales arqueológicos, etnográficos, de artes decorativas y numismáticos que habían reunido los monarcas españoles en la Real Biblioteca, en el Real Gabinete de Historia Natural y en otras instituciones.Posteriormente, este patrimonio se ha incrementado con compras, donaciones e ingresos de materiales procedentes de excavaciones arqueológicas realizadas en las distintas provincias españolas. La exposición permanente se despliega en tres plantas con un total de 38 salas y permite hacer un recorrido histórico por la península Ibérica desde la Prehistoria hasta el siglo XIX y admirar las colecciones de Egipto y Grecia y la constituida por las cien mejores piezas del Monetario. Los vestigios que aquí se encuentran proceden de todo el territorio nacional y de importantes zonas del mundo mediterráneo antiguo, por eso el museo, aparte de llevar un orden que permita al visitante hacer un recorrido temporal, busca una homogeneidad geográfica. Esto facilita al visitante descubrir cronológicamente las formas de vida de los pueblos que nos han precedido en la ocupación de la península Ibérica. Los objetos expuestos son la respuesta a necesidades, testigos de su existencia y de sus creencias, útiles de trabajo, en definitiva, el testimonio de la evolución.El Museo Arqueológico Nacional desarrolla un amplio programa de actividades para públicos específicos con la finalidad común de hacer atractiva e interesante la visita.

Museo Nacional De Ciencias Naturales
Página web oficial: www.mncn.csic.es
Teléfono contacto - 914 111 328

El Museo Nacional de Ciencias Naturales es una institución única dentro del CSIC porque además de llevar a cabo investigación científica puntera, gestiona una importante colección de especimenes, desarrollando un programa de exposiciones y actividades educativas dirigidas al público general. El objetivo común de todas las actividades de este Museo es promover un conocimiento más completo de la diversidad del mundo natural. Este conocimiento se aplica a la conservación del medio ambiente, y es transmitido a la comunidad para mejorar la percepción de la ciencia y de la riqueza de nuestro patrimonio natural. Las colecciones que tiene el Museo tienen su origen en el Real Gabinete de Historia Natural, fundado en 1771 por Carlos III. Con más de 6 millones de ejemplares conservados en varias colecciones el Museo puede considerarse como uno de los principales centros de referencia de fauna, no sólo española, sino también circunmediterránea, sin olvidar la nada despreciable representación de faunas de otras regiones biogeográficas acumuladas en sus colecciones como consecuencia de las expediciones científicas realizadas por nuestros naturalistas durante los siglos XVIII y XIX.

Museo Del Ferrocarril
Página web oficial: http://www.museodelferrocarril-ffe.com/
Teléfono contacto - 902 228 822

La inauguración de la estación de Delicias fue un acontecimiento muy comentado en Madrid. A las cuatro y media de la tarde del 30 de marzo de 1880, el rey don Alfonso XII y su esposa doña María Cristina, acompañados por el Gobierno, presidido entonces por don Antonio Cánovas, y otras autoridades, fueron recibidos por los representantes de la compañía, entre los cuales se encontraba don José Canalejas, quien luego habría de ocupar la presidencia del Gobierno. Aunque sólo las vías extremas se utilizaban para la salida y entrada de trenes, se situó una locomotora en cada vía, y las cinco, engalanadas para la ocasión, avanzaron lentamente como una sola hacia el final de la vía, entre los aplausos y los vítores de los asistentes.
Explotada desde sus inicios por la compañía de Madrid a Cáceres y Portugal, que enlazaba dos capitales europeas Madrid y Lisboa con trenes directos y un tráfico mixto.
El 1 de Julio de 1969 se cierra la Estación al tráfico de viajeros pasando todas sus circulaciones a las estaciones de Atocha y Chamatín.
En 1980 se abre expediente de incoación para su declaración como “Monumento Histórico”, posteriormente BIC (Bien de Interés Cultural) y el 19 de Diciembre de 1984 abre sus puertas como Museo del Ferrocarril.

Museo Sorolla
Página web oficial: http://www.museosorolla.mcu.es/
Teléfono contacto - 913 101 584

Fue creado por deseo de la viuda de Sorolla, Clotilde García del Castillo, que en 1925 dictó testamento donando todos sus bienes al Estado Español para fundar un Museo en memoria de su marido. Ya fallecida doña Clotilde se acepta el legado el 28 de marzo de 1931, y el 11 de junio del año siguiente se inaugura el Museo. Joaquín Sorolla García, único hijo varón del matrimonio Sorolla, fue el primer Director de este Museo hasta su fallecimiento, por deseo expreso de su fundadora. En 1941 hizo Joaquín testamento legando nuevos fondos al Estado. Tras su muerte en 1948, la donación fue aceptada en 1951. Estos últimos fondos son hoy propiedad de la Fundación Museo Sorolla, según el Estatuto Jurídico que la reglamenta, del 30 de julio de 1993. Desde 1973 el Museo es estatal y depende del Ministerio de Cultura. En el Museo se concentra la mayoría de los objetos que Sorolla reunió en vida. Predomina la obra del artista, pintura y dibujo, que es la colección más amplia y representativa que se conserva. Proviene de las donaciones que su mujer y sus hijos entregaron al Estado Español para crear el Museo, y resulta acrecentada en 1951 con la entrega de todos sus bienes por parte del hijo varón de Sorolla, don Joaquín Sorolla García. Desde 1982 ha sido incrementada con adquisiciones efectuadas por el Estado Español para completar la colección. Sorolla reunió otros muchos objetos que son el antecedente de las otras colecciones que el Museo Sorolla contiene. Destacan las de escultura, cerámica, joyería popular, fotografía antigua y un importante archivo de la correspondencia que el pintor recibió en vida. Además contamos con diversos muebles, antiguos y modernos, numerosas piezas textiles y algo de metalistería.

Museo Naval Madrid
Página web oficial: http://www.museonavalmadrid.com/
Teléfono contacto - 915 238 789

El Museo Naval es una entidad cultural de titularidad estatal gestionada por el Ministerio de Defensa a través de la Dirección General de Relaciones Institucionales de la Defensa: Subdirección General de Patrimonio Histórico-Artístico; y dependencia orgánica del Almirante Jefe del Estado Mayor de la Armada, regida por un Real Patronato al que le es de aplicación lo dispuesto en el Real Decreto 620/1987, de 10 de abril, que aprueba el Reglamento de los Museos de Titularidad Estatal. La misión del Museo consiste en adquirir, conservar, investigar, comunicar y exhibir para fines de estudio, educación y contemplación, piezas, conjuntos y colecciones de valor histórico, artístico, científico y técnico relacionados con la actividad naval, a fin de difundir la historia marítima de España, contribuir a ilustrar, relevar y salvaguardar sus tradiciones y promover la conciencia marítima nacional.E n condiciones precarias, el Museo se reabrió de nuevo en octubre de 1932 en su sede actual del antiguo Ministerio de Marina, hoy Cuartel General de la Armada, ocupando el mismo lugar donde se haya hoy en día. El contralmirante Julio Guillen Tato, director desde 1933 a 1972, verdadero creador y alma del nuevo centro, le dio la forma y organización plasmadas en el catálogo-guía de 1934 que, con ligeras variaciones, se ha mantenido hasta 1993. El origen de las colecciones del Museo es muy diverso, en gran parte debido a las aportaciones valiosísimas de la Casa Real, la antigua Secretaría de Marina, las extinguidas Compañías de Guardias Marinas, los Departamentos Navales de la Península y los apostaderos de Filipinas y Cuba, el Deposito Hidrográfico, el Real Observatorio de Marina de San Fernando y el Instituto Hidrográfico de Cádiz, así como a un sinfín de donativos particulares. Las salas expositivas del Museo, ordenadas cronológicamente, contienen las colecciones de objetos Historicos de muy diversa índole custodiados por la Armada y que van desde los S. XV hasta la actualidad.

Museo Nacional Centro De Arte Reina Sofia
Página web oficial: http://www.museoprado.mcu.es/
Teléfono contacto - 917 741 000

El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía (MNCARS) es un Organismo autónomo dependiente del Ministerio de Cultura. Su objetivo básico es promover el conocimiento, el acceso y la formación del público en relación con el arte moderno y contemporáneo en sus diversas manifestaciones y favorecer la comunicación social de las artes plásticas. El continuo desarrollo del Museo en sus colecciones, actividades, servicios y número de visitantes llevó en su día a los responsables de la institución a realizar estudios acerca de la posibilidad de aumentar su superficie, que culminaron en 2001 con la construcción del nuevo edificio por el arquitecto Jean Nouvel, inaugurado en septiembre de 2005. Su proyecto, además de dar respuesta a las necesidades planteadas por el Museo, se situaba en el barrio con clara vocación de transformar el entorno urbano. Con la creación de una plaza pública -que surge de la ordenación de los nuevos edificios y la fachada suroeste del actual Museo-, se convertía en un espacio de y para la ciudad.
Los nuevos espacios suponen un aumento de más de un 60% sobre la superficie del edificio antiguo (51.297 m²), pues se ha pasado a contar con 84.048 m2. El Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía dispone así de un espacio expositivo privilegiado.

Museo del Prado
Página web oficial: http://www.museodelprado.es /
Teléfono contacto - - 913 302 800

El edificio que hoy sirve de sede al Museo Nacional del Prado fue diseñado por el arquitecto Juan de Villanueva en 1785, como Gabinete de Ciencias Naturales, por orden de Carlos III. No obstante, el destino final de esta construcción no estaría claro hasta que su nieto Fernando VII, impulsado por su esposa la reina María Isabel de Braganza, tomó la decisión de destinar este edificio a la creación de un Real Museo de Pinturas y Esculturas. El Real Museo, que pasaría pronto a denominarse Museo Nacional de Pintura y Escultura y posteriormente Museo Nacional del Prado, abrió por primera vez al público en noviembre de 1819. Nació con el doble propósito de mostrar las obras propiedad de la corona y descubrir a Europa la existencia de una escuela española tan digna de mérito como cualquier otra escuela nacional. El primer catálogo, realizado en 1819 y dedicado exclusivamente a la pintura española, constaba de 311 pinturas, aunque, en ese momento, se guardaban ya en el Museo 1.510 obras procedentes de los Reales Sitios pertenecientes también a otras escuelas. La valiosísima Colección Real, germen de los fondos del actual Museo del Prado, comenzó a adquirir pleno desarrollo en el siglo XVI en tiempos del emperador Carlos V y continuó enriqueciéndose con el concurso de los monarcas que le sucedieron, tanto Austrias como Borbones. Gracias a la voluntad y al esfuerzo de todos ellos ingresaron en la Colección Real los mayores tesoros que se pueden contemplar hoy en el Prado . La colección está formada por aproximadamente 7.600 pinturas, 1.000 esculturas, 3.000 estampas y 6.400 dibujos, además de un amplio número de objetos de artes decorativas y documentos históricos. En la actualidad, el Museo exhibe en su propia sede unas 1300 obras, mientras que alrededor de 3100 obras (‘Prado disperso’) se encuentran, como depósito temporal en diversos museos e instituciones oficiales, y el resto se conserva en almacenes.

Museo Thyssen - Bornemisza
Página web oficial: www.museothyssen.org
Teléfono contacto - 913 690 151 .

Compuesto por cerca de 1.000 cuadros, incluidas las 220 obras de la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza que se incorporaron en 2004, el Museo ofrece un recorrido por la historia de la pintura europea desde sus inicios en el siglo XIII, hasta las postrimerías del siglo XX. A través de un recorrido cronológico-estilístico, el visitante puede seguir los movimientos y corrientes más importantes de la pintura occidental, partiendo de los primitivos italianos hasta el Surrealismo tardío y el desarrollo de la sensibilidad Pop en los años 60, junto a la pervivencia de la tradición figurativa en nuestro tiempo. Duccio, Van Eyck, Carpaccio, Lucas Cranach, Durero, Caravaggio, Rubens, Frans Hals, Van Gogh, Gauguin, Kirchner, Mondrian, Klee, Hopper, Rauschenberg .... son algunos de los grandes maestros de la Historia del Arte cuyas obras pueden contemplarse en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid, que en la actualidad alberga dos colecciones procedentes de la estirpe coleccionista Thyssen-Bornemisza. La Colección Thyssen-Bornemisza, adquirida por el Estado español al Barón Hans Heinrich Thyssen-Bornemisza en 1993, y expuesta en el museo de forma permanente desde su apertura en 1992; y la Colección Carmen Thyssen-Bornemisza, propiedad de la Baronesa viuda, y en depósito en el Museo desde 2004. Estos dos conjuntos reúnen cerca de mil obras de arte, principalmente de pintura, a través de las cuales el Museo ofrece un recorrido por la historia de la pintura europea desde sus inicios, en el siglo XIII, hasta las postrimerías del siglo XX. Situado casi enfrente del Museo del Prado y muy cerca del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía, este nuevo Museo, de cuya remodelación se encargó el arquitecto Rafael Moneo, era la piedra angular que faltaba para que el triángulo del arte se convirtiera por fin en realidad. Con la presencia en Madrid de la Colección Thyssen-Bornemisza, la colección privada más importante del mundo hasta que en junio de 1993 la adquiriera el Estado español por 350 millones de dólares, pocas ciudades podrán ofrecer un mayor atractivo a cualquier amante del Arte.
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Museo Casa De La Moneda
Página web oficial: http://www.fnmt.es/
Teléfono contacto - 915 666 544

El Museo Casa de la Moneda invita al público a recorrer la historia del dinero desde sus orígenes, a través de las distintas formas de producción del mismo a lo largo de la historia. Está considerado como uno de los museos más importantes del mundo en su género. La riqueza de sus colecciones, sus extensas instalaciones y el desarrollo científico en el ámbito de la investigación y la cultura que desde aquí se genera, hacen del Museo un lugar único desde el que conocer el universo del dinero. Visitando sus salas pueden contemplarse importantes colecciones de numismática, filatelia y prefilatelia, billetes y otros medios de pago, lotería y juegos, biblioteca histórica, colección artística, maquinaria y útiles para la fabricación empleados por la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre-Real Casa de la Moneda.Sus orígenes se sitúan en el siglo XVIII y están estrechamente vinculados a la figura de Tomás Francisco Prieto, Grabador General de las Casas de Moneda del Rey Carlos III, Director de Grabado en hueco de la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando y fundador, en 1771, de una Escuela de Grabado en la que se formaban los artistas que posteriormente habían de ejercer su oficio en las Casas de Moneda de España e Indias. La colección de dibujos, grabados, libros antiguos, monedas y medallas que Prieto fue reuniendo para la enseñanza de sus alumnos, compradas por el Rey Carlos III, constituyó tras su muerte, en 1783, el núcleo inicial del Museo, que gradualmente se ha ido incrementando con sucesivas adquisiciones y donaciones, así como con ejemplares de los diferentes trabajos que se realizan en la FNMT-RCM.

Real Academia De Bellas Artes De San Fernando
Página web oficial: www.rabasf.insde.es
Teléfono contacto - 915 240 864

Sus orígenes se relacionan con la Ilustración. Sus primeros estatutos fueron aprobados en 1744, pero su constitución definitiva data de 1752, con el Rey Fernando VI, quien la llamó: Real Academia de las Tres Nobles Artes de San Fernando. En un principio las actividades se basan en Pintura, Arquitectura y Escultura. Su propósito era convertir la materia artística en materia universitaria. En 1873 recibió su denominación actual y se abrió una nueva sección de Música. Se llevaron a cabo dos reformas: con la primera (1987) se ampliaba a 51 el número de académicos numerarios y se integraban televisión, fotografía, vídeo y cinematografía a la sección de Escultura, que pasó a llamarse Sección de Escultura y Artes de la Imagen; la segunda reforma (1996) elevó a 52 el número de académicos numerarios. A lo largo de toda su historia la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando ha ocupado en Madrid tres sedes distintas. Desde el año 1773 se encuentra instalada en el Palacio de Goyeneche (Calle de Alcalá, 13), obra del arquitecto José de Churriguera (1665-1725). El edificio fue transformado por Diego de Villanueva (1715-1774), que eliminó los elementos barrocos del diseño original, adaptándolo a los gustos neoclásicos del momento. Con el arquitecto Fernando Chueca Goitia se llevó a cabo en 1972 una nueva remodelación. Al margen de su actividad docente y conservadora, la Real Academia es célebre por sus importantes colecciones de arte, que se exhiben (no sin limitaciones) en su sede de Alcalá. Abarcan más de cuatro siglos, desde Luis de Morales a Juan Gris y autores aún posteriores. Junto a ejercicios académicos y piezas recuperadas del patrimonio español, se exhiben piezas de muy distintas procedencias. Parte de ellas procede de la antigua colección de Manuel Godoy, de la colección del alcalde de Madrid Manuel de la Prada, otras fueron aportadas directamente por artistas que formaron parte de la institución, y otras han sido adquiridas posteriormente. Sobresale el legado Guitarte, que sumó numerosas piezas y proporcionó además fondos para la compra de otras.

Museo Nacional de Ciencias y Tecnología
Página web oficial: www.micinn.es
Teléfono contacto - 915303001

El Museo Nacional de Ciencia y Tecnología fue creado por Real Decreto de junio de 1980 y desde ese momento su equipo comenzó a reunir una colección de instrumentos y aparatos, con origen en distintos centros educativos y de investigación, testigos de la evolución de la ciencia y la tecnología, especialmente en nuestro país. El museo está ubicado en la antigua estación de Delicias, cuyo edificio, inaugurado en marzo de 1880, es un ejemplo representativo de la arquitectura del hierro realizada por Emile Cachèveliere, quien estuvo vinculado con la escuela del célebre ingeniero Alexander Gustave Eiffel.Destacan en nuestra colección los instrumentos de los siglos XVI al XVIII cedidos por instituciones educativas muy apreciadas por el museo como el Instituto San Isidro, institución heredera de las colecciones de la Real Academia de Matemáticas de Felipe II, del Colegio Imperial y de los Reales Estudios de San Isidro, y el Instituto Cardenal Cisneros. . Estas colecciones, que el museo valora y conserva con el rigor científico y académico que corresponde a este núcleo patrimonial tan significativo, suponen un vínculo directo y una continuidad con la labor educativa del museo. Las colecciones de instrumentos científicos de otros periodos posteriores llegaron al museo desde otras instituciones educativas como la Facultad de Ciencias Físicas de la Universidad Complutense de Madrid y otros centros como el Instituto Geográfico Nacional. A ellas se unieron colecciones industriales que el museo ha ido completando, permitiendo conocer y documentar la evolución de la tecnología, la industria y las ingenierías.Sus programas educativos, una de las prioridades actuales del museo, potencian tanto la cultura científica como la importancia de la historia de la ciencia y la tecnología y la de dar a conocer su patrimonio. Para llevar a cabo esta labor, el museo cuenta con la inestimable ayuda de la Fundación de Apoyo al Museo Nacional de Ciencia y Tecnología, en la que sus consejeros científicos, todos ellos figuras relevantes de la ciencia y la ingeniería española, participan de la organización de programas educativos y de divulgación para todo tipo de público. La Fundación actúa también en el desarrollo y la gestión de los proyectos de investigación y de divulgación científica que se llevan a cabo en este centro.

Museo de América
Página web oficial: museo@mamerica.mcr.es
Teléfono contacto - 915492641

El Museo de América reúne amplias colecciones que proceden de las distintas culturas del continente americano, lo que permite no sólo admirar piezas únicas sino también valorar la capacidad del hombre americano para desarrollar diferentes estrategias vitales que se manifiestan en diversos universos simbólicos, cargados muchas veces de un fuerte mestizaje. Los fondos custodiados en el Museo de América, están constituidos por las antiguas colecciones de Arqueología y Etnografía Americana del Museo Arqueológico Nacional y que habían antes pertenecido al Museo de Ciencias Naturales, así como por las donaciones, depósitos y adquisiciones de nuevas obras. Su temática abarca un dilatado período que va desde la Prehistoria americana hasta la actualidad, con especial énfasis en la arqueología precolombina, la etnografía y el arte colonial.

Museo Cerralboeo

Página web oficial: http://www.museocerralbo.mcu.es/

teléfono contacto: 915473646

El Museo Cerralbo es un museo de Titularidad Estatal dependiente de la Dirección General de Bellas Artes y Bienes Culturales del Ministerio de Cultura y cuenta con una Fundación para la tutela del mismo. En esta casa-museo el visitante se traslada a la forma de vida de una familia aristocrática de finales del siglo XIX. El XVII Marqués de Cerralbo, D. Enrique de Aguilera y Gamboa (1845-1922), donó a la nación española su palacio y sus colecciones instituyendo el Museo Cerralbo, con el fin de que estas "perduren siempre reunidas y sirvan para el estudio de los aficionados a la ciencia y al arte". Fué miembro activo del partido carlista, coleccionista y arqueólogo innovador legó, a su muerte, al Estado Español su palacio y colecciones, hoy Museo Cerralbo. El Palacio fue concebido desde el principio con una doble función, como vivienda y como museo, sede de las obras de arte reunidas por los Marqueses de Cerralbo y sus hijos, los Marqueses de Villa Huerta, durante los numerosos viajes que realizaron por España y Europa.
Recorrió Europa, en compañía de su familia, visitando museos, y adquiriendo obras de arte, reuniendo así una magnífica colección que, junto a los fondos numismáticos, bibliográficos y documentales antiguos, supera las 50.000 piezas. Por la calidad y diversidad de géneros que abarca llegó a considerarse entonces la colección privada de arte más completa del país; a su formación contribuyeron notablemente su esposa, doña Inocencia Serrano Cerver y sus hijastros, don Antonio y doña Amelia del Valle Serrano, Marqueses de Villa Huerta. Pinturas, esculturas, cerámicas, cristal, tapices, muebles, monedas, medallas, dibujos, estampas, relojes, armas, armaduras, objetos arqueológicos y otros, confieren un encanto especial al palacio, que además de constituir un ejemplo importante de residencia aristocrática, sugiere al visitante una panorámica de la vida cotidiana en Madrid, las tertulias literarias, los bailes, las confidencias de salón...

Museo de Mineralogía

Página web oficial:
http://www.uam.es/cultura/museos/mineralogia/especifica/museo/museo.html

En este museo se expone una colección de unos 600 Minerales de gran belleza que en su mayor parte provienen de donaciones desinteresadas de algunos profesores de la Universidad. En los últimos años se han adquirido nuevos y espectaculares ejemplares, se han renovado las etiquetas de los mismos y se han ordenado las especies minerales según la clasificación de Strunz. La lista de minerales existentes en el mundo va creciendo día a día de forma que todos los años se descubren en torno a 20 o 30 nuevos minerales que tras un riguroso análisis se quedan solo en 5 o 6, pues el resto son variaciones de minerales ya conocidos. Las formas y colores llegan a insospechadas formas, como sería el caso de la antimonita (en la foto) que puede llegar a cristalizar formando agujas, que se disponen radialmente. Este museo tiene un carácter fundamentalmente didáctico y universitario, aunque la belleza y modernidad de sus instalaciones, así como la calidad y representatividad de algunos de sus ejemplares le hacen merecedor de la mayor atención por parte de coleccionistas y aficionados. En el se muestra de manera sencilla y amena la formación, modo de cristalización y utilidad de cada mineral, e incluso algunas propiedades particulares como es el caso de la luminiscencia, aspectos suficientemente atractivos para animar a verlo y disfrutarlo. El museo fue inaugurado en el año 1971 y a él pueden acceder libremente todas las personas que deseen visitarlo. En muchas ocasiones se usa como complemento docente e investigador de las clases de mineralogía, con el propósito de formara los alumnos de las diversas especialidades de la UAM. La superficie de la sala es de 200 m2, de planta rectangular, con buena iluminación natural y artificial.

Museo de Arte Contemporáneo
Pagina web oficial: www.munimadrid.es/museoartecontemporaneo

Telefono contacto: 915885928

El Museo de Arte Contemporáneo se ubica en el histórico Cuartel del Conde Duque, obra de principios del siglo XVIII del arquitecto Pedro de Ribera y acoge las obras de arte contemporáneo que el Ayuntamiento madrileño ha ido adquiriendo desde 1980, año en el que se inicia la formación de la colección. Está instalado en dos plantas con una extensión cercana a los 2.000 m². En este espacio se exponen unas 200 obras correspondientes a 177 artistas de distintas épocas y tendencias artísticas. La colección del Museo de Arte Contemporáneo está formada fundamentalmente por pintura y obra gráfica, aunque también están representadas la escultura, la fotografía y el dibujo. .. figuración y abstracción se ha reunido una amplísima nómina de artistas que representan, con lenguajes muy variados,un amplio abanico de tendencias y estéticas. Bellver. Además se puede admirar el realismo -o mejor los realismos- está representado en sus múltiples vertientes: íntima, urbana, fantástica o escenográfica. También está representada la “Nueva figuración de los 80” con sus tendencias neofigurativas. Otras salas como la de “los,Maestros de la abstracción” rinde homenaje a un grupo de artistas iniciadores en nuestro país de la pintura abstracta en sus distintas modalidades, así como podrás disfrutar de la “Escuela de Madrid”, continuadora de la Escuela de Vallecas, y otras “Vanguardias “

Iré recopilando más información de otros museos, ya que en Madrid existen muchísimos, para que tengais la oportunidad de navegar por muchos más sitios de esta ciudad española que entre otras funcionaes administrativas, políticas, etc... tiene un gran estandarte como "capital cultural". Espero os sea de interés y que disfruteis con estos paseos.

Bilbao

2008-06-04T17:47:00.016+02:00

La historia de Bilbao, como ciudad, comienza a escribirse en el año 1300, cuando Diego López de Haro fundó la ciudad, y en 1301 cuando el Rey Fernando IV de Castilla concedió el título de Villa a la misma.
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En este sentido hay que destacar que el Puerto de Bilbao, actualmente uno de los primeros de España, existía antes que la ciudad. No obstante, los primeros asentamientos de la zona datan de hace más de 2000 años, concretamente en la cima del Monte Malmasín.

Somera, Artekale y Barrenkale, son los nombres de las tres primeras calles de Bilbao, luego vinieron otras, y la ciudad y su puerto fueron creciendo desplazando a otros puertos de la zona, como el de Bermeo. Entre 1300, año de la fundación de la ciudad, y 1600 Bilbao comenzó un proceso de crecimiento que la hizo convertirse en la capital de la provincia vizcaina en el año 1602 –le arrebató el título a Bermeo-, Bilbao ya era grande como ciudad.

En el Siglo XVII toda Europa vivía una crisis económica de la que Bilbao se escapó por su industria minera, después las acereras también proliferaron en la ciudad, se crearon los primeros bancos, la bolsa de Bilbao… el Revolución Industrial en el Siglo XVIII hizo crecer la ciudad también durante el Siglo XIX, pese a los asedios de los carlistas a principios del Siglo XIX, asedios que no consiguieron su fin.

La historia del Siglo XX en Bilbao, la más reciente, tiene dos partes diferenciadas, la primera de prosperidad industrial y económica y la segunda, con la crisis de las industrias y el cambio de la ciudad, de industrial a cultural y ociosa. A principios del Siglo XX nacieron los astilleros, Altos Hornos, el Banco de Vizcaya, BBK…

En 1936, cuando estalló la Guerra Civil en España, la ciudad y la provincia se situó del lado de la Democracia frente a la dictadura, es decir, del lado republicano.

Después vino otra época de crecimiento, con Iberdrola, el Aeropuerto de Sondika, la mejora de comunicaciones, todo ello generó una riqueza que se empezó a quebrar en los 80, con la crisis industrial. Ello provocó un cambio en la ciudad, que viró su rumbo desde lo industrial a lo turístico y a lo cultural. El Museo Guggenheim, de 1997 es una buena prueba de ello.
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Nosotros estuvimos hospedados en el Carlton, uno de los mejores hoteles de Bilbao por la variedad y calidad de los servicios. Se desarrollan aquí, con cierta frecuencia, los principales eventos empresariales y sociales de esta ciudad.

Estábamos de paso hacia Toulouse y dejamos descansar nuestro cuerpo, nuestro estómago y nuestro espíritu en esta ciudad tan peculiar. El hotel se diseñó en 1919 y es uno de los edificios más emblemáticos de Bilbao.

Fue sede del primer Gobierno Vasco y en sus habitaciones se han alojado personajes tan ilustres como Federico García Lorca y Albert Einstein. Situado en la Plaza Federico Moyúa, centro donde confluyen las calles comerciales más importantes del Ensanche Bilbaíno.

Llegamos a medio día y una vez dejadas las maletas en nuestra habitación fuimos paseando para cruzar la ría y recorrer el barrio viejo, al tiempo de buscar un restaurante de los que te dan bien de comer. (Os recomiendo la cafetería de Cruz Campo, detrás de la catedral).
... Nosotros, ese día, probamos un estupendo revuelto de verduras y dorada a la plancha. Una verdadera delicia.
El Casco Viejo de Bilbao, situado a la orilla de la ria del Nervión, está formado por sus pintorescas "Siete Calles" y repleto de monumentos históricos, que lo convierten en una de las zonas más populares de la ciudad.

Este casco antiguo goza de un gran ambiente tanto de día como de noche gracias a los innumerables comercios con los que cuenta y la gran oferta de hostelería. Es una inigualable mezcla de historia, belleza y amplia oferta cultural.

Fue declarado Monumento Histórico Artístico y rehabilitado tras las inundaciones de 1983, que lo dejaron gravemente dañado.

Está formado por numerosas construcciones renacentistas, barrocas, neoclásicas y modernistas, así como diversos comercios y establecimientos de hostelería, donde se puede degustar la mejor comida vasca.

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Hoy no se puede pasar por esta ciudad, sin visitar el Museo Guggenheim Bilbao, obra del arquitecto americano Frank O. Gehry, ya que constituye un magnífico ejemplo de la arquitectura más vanguardista del siglo XX.

Este edificio representa en sí un hito arquitectónico por su diseño innovador y conforma un seductor telón de fondo para la exhibición de arte contemporáneo.

Además continuamente cambia su fisonomía exterior, ya sea por las nubes, como por el sol, la luna o las exposiciones temporales en su alrededor que le dan un aspecto continuamente cambiante y modernista.

Parte del edificio es cruzado por un puente elevado y el exterior está recubierto por placas de titanio y por una piedra caliza que fue muy difícil de encontrar (al final se logró encontrar en Andalucía) igual a la que se utilizó para construir la Universidad de Deusto.

El edificio visto desde el río aparenta tener la forma de un barco rindiendo homenaje a la ciudad portuaria en la que se inscribe. Sus paneles brillantes se asemejan a las escamas de un pez recordándonos las influencias de formas orgánicas presentes en muchos de los trabajos de Gehry.

Visto desde arriba, el edificio posee la forma de una flor. Para su diseño el equipo de Gehry utilizó intensamente simulaciones por ordenador de las estructuras necesarias para mantener el edificio, consiguiendo unas formas que hubieran sido imposibles de realizar unas pocas décadas antes.

Hace poco han pasado ya, diez años desde su inauguración y esta colección de imágenes es una bonita manera de rendir un homenaje a la reconstrucción y metamorfosis de esta parte de la ciudad de Bilbao, que ha sabido transformar el desorden portuario, la ruina y el metal oxidado por el arte y la vanguardia.
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Es Una maravilla que hace de este rincón del País Vasco, algo sublime. Animaros a venir a Bilbao. Además sus gentes son amables y cariñosas 100 por 100.
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Bilbao ya no es una urbe llena de humo de industrias sucias... Es una ciudad donde la lluvia y el tiempo, han limpiado con elegancia sus calles y sus rincones, haciendo de esta ciudad uno de los puntos que no debe perderse ningún viajero. ... y este edificio, como veis, hace de Bilbao una joya que la destaca entre todas las ciudades de Europa.

Espero poder volver con más tiempo, ya que un día no da para casi nada... Es necesario estar al menos una semana para poder visitar todos sus barrios, sentarse en muchos de sus cafés y restaurantes, probar su suculenta lista de platos, ... pasear por su ría y contemplar el mar acariciando su piel.

Ese "Cantábrico", que con su espuma limpia la cara de este rincón, dejando en esta ciudad un paisaje distinto cada mañana... pero conservando al tiempo en ella el mismo corazón emprendedor y abierto de sus gentes.

Granada... una joya entre culturas

2008-01-19T21:31:00.000+01:00

Sonata triste para la luna de Granada

Esta ciudad me mira con tus ojos, parpadea, porque ahora después de tanto tiempo
veo otra vez el piano que sale de la casa y me llega de forma diferente, huyendo del salón,
abordando las calles de esta ciudad antigua y tan hermosa, que sigue solitaria
como tu la dejaste, cargando con sus plazas, entre el cauce perdido del anhelo y al abrigo del mar.

Si estuvieras aquí, nada hubiese cambiado sino el tiempo,
el cadáver extraño de sus ríos que siguen sumergidos como tu los dejaste.
Ahora, siento otra vez mi cuerpo poblarse de veletas y lo veo entendido
sobre generaciones de ventanas antiguas mientras la noche avanza solitaria y perfecta.

Somos de una ciudad cargada de paciencia, que no conoce el sueño de los invernaderos,
ni ha vivido la extraña presencia del amor.
Como pequeñas venas, los comercios esperan para abrirse mañana
y el deseo no existe más allá de la luna de los escaparates.

Hemos soñado ya todos los sueños,
hemos vivido aquí donde la historia olvida sus raíles vacíos,
donde la paz es negra y se recoge entre plazas cerradas,
sobre tabernas viejas, bajo el borde morado del misterio.

Alguna vez soñamos con un mundo distinto: era cuando el imperio perdido del azúcar
y llegaban viajeros al olor de la industria.
Las calles se llenaron de motores rugientes y la frivolidad
como una enredadera brillante por los ojos nos ofreció de pronto templada carne, lámparas de araña.

Parece que os recuerdo abrasados al mundo entre trajes de hilo, entre la piel hermosa de una época
que nos dejó sus árboles, el corazón grabado sobre las pitilleras, y su dedicatoria en las fotografías.
Ahora, cuando el destino ya no es una excusa, sino la soledad, y los cielos están bajo el tejado
como tu los dejaste, …todo recuerda un sueño sucio de madrugada.

Aquí , no tuvimos batallas sino espera.
La guerra fue un camión que nos buscaba,
detenido en la puerta, partiendo con sus ojos encendidos de espía
y al abrigo del mar.

Más tarde, … entre canciones tristes de marineros rubios, todo quedó dormido.
De balcón a balcón oímos la posguerra, por la radio; …y lejos,
bajo las cruces frías de las plazas, ancianas sombras negras paseaban
sosteniendo en las manos nuestra supervivencia.

Esta ciudad es intima, hermosamente obscena,
y tus manos son pálidas latiendo sobre ella
y tu piel amarilla, quemada en el tabaco,
que me recuerda ahora la luz artificial del alumbrado.

Vuelvo hacia ti. Mi corazón de búho lo reciben sus piernas.
Corno testigos mudos de la historia
acaricio las cúpulas perdidas, palacios en ruina,
fuentes viejas que recogen la luna donde van a esconderse los últimos abrazos.

Verdes en el cansancio de todas las esquinas
esta ciudad me mira con tus ojos de musgo,
me sorprende tranquila de amor y me provoca.
Amanece moradamente un día que las calles comparten con la lluvia.

La soledad respira más allá de las grúas
y mi cuerpo se extiende
por una luz en celo que adivina los labios de la sierra,
la ropa por las torres de Granada.

La madrugada deja rastros de oscuridad entre las manos. Oigo una voz que clarea.
Lentamente los tejados sonríen cada vez más extensos, y así, como una ola,
entre la nube abierta de todos los suburbios, esta ciudad se rompe sobre las alamedas,
bajo los picos últimos donde la nieve aguarda que suba el mar, que nazca la marea.

@ Luís García Montero

En Granada estudió Auxi varios años de su carrera universitaria .... Su padre, el abuelo Pepe, también estudió en esta antigua universidad donde consiguió su doctorado en químicas y durante sus estudios vivió en el colegio Mayor de Santiago. Granada es por tanto, para nosotros, una joya con recuerdos entrelazados en la familia. Merece la pena interesarse por ella... pasearse por ella... el Albaicín, la Alhambra, el Generalife, su catedral, los callejones estrechos, su rumor de guitarra y castañuela.... sus tapas... su juventud eterna... muchas y muchas cosas te harán sentirla y amarla un poco más ... Seguro.

Granada, tiene aproximadamente en la actualidad con una población de 300.000 personas, y por ella pasan miles y miles de estudiantes al tener una de las universidades más antiguas de España y además contar con el monumento más visitado de toda España: la Alhambra.

Está regada por las aguas del río Genil, principal afluente del Guadalquivir, que nace en Sierra Nevada y, tras cruzar la ciudad, forma una extensa y rica Vega. Es una delicia pasear por sus riberas y sentir el aroma verde de sus arboledas. No es de extrañar que fuera elegida como asentamiento desde la antiguedad

La provincia de Granada, es una de las ocho regiones andaluzas, al sur de España, tiene una extensión de 12.531 km2, y sus cotas varían de los 3480 m. del Mulhacén en Sierra Nevada (pico más elevado de la Península Ibérica) hasta los 0 m. de sus costas.

Su caprichosa geografía está llena de increibles contrastes: de las elevadas cumbres en Sierra Nevada a la costa tropical en el sur, pasando por el inaccesible valle serrano que es La Alpujarra, los paisajes lunares de la Hoya de Guadix, los extensos bosques de Huétor-Santillán, los secanales de Huéscar, el desierto "prehistórico" de Orce, etc.

La historia de Granada se puede prolongar hasta períodos más que antiguos, hasta elegir, incluso, si su fundación estuvo a cargo de una hija de Noé, o por el contrario, de una hija de Hércules de nombre Granata.

Los orígenes de la región granadina son imprecisamente conocidos, si bien hasta ella debió de llegar en el período neolítico el influjo de la civilización egea, a juzgar por los restos de sepulcros que ofrecen coincidencias exactas con los de la Grecia micénica.

Esos tipos arquitectónicos y la civilización que representan tuvieron desarrollo completo en esta comarca, que cuenta con un espléndido modelo de arquitectura megalítica -la Cueva del Romeral en Antequera (Málaga)- y otro del dolmen -el de Menga en el mismo lugar- así como en Granada existieron dos grandes sepulcros dolménicos, hoy destruidos: uno, sobre el pueblo de Dílar y, el segundo, en Ventas de Zafarraya, y necrópolis interesantísimas en Guadix, Baza, Illora, Montefrío y Alhama.

De mucho antes de este período tenemos vestigios humanos en Orce, donde se encontró un pedazo del cráneo de un niño de cerca de 4 años, de hace 100.000 años.

La historia, que es siempre una opción estética, asegura que hubo en Granada un importante asentamiento ibérico y también romano, algo habitual, por otra parte, en casi todas las ciudades del sur de la península Ibérica.

De las poblaciones del período ibérico apenas si ha quedado rastro al ser destruidas por las invasiones y, únicamente, en el sitio llamado Castillejo (Montefrío), se hallan interesantes ruinas, muestras del foco de vida que hubo de ser entonces esta región.

Bastetanos, oretanos, túrdulos, bástulos y celtas poblaron su territorio, extendiéndose los primeros por Baza y Guadix; los segundos por Baza y Zalona; los bástulos por la costa y los celtas por la serranía de Ronda (Málaga).

Los más civilizados, que eran los túrdulos, ocuparon el oeste de Jaén y la mayor parte de Granada, que debió ser fundada por una de esas tribus, acuñándose en ella en el s. V (a. de JC.) monedas con el nombre ibérico de «Iliverir» y encontrándosela citada con el de «Elybirge».

Fenicios, griegos y cartagineses la recorrieron, colonizando los primeros parte de sus costas, fundando Sexi (Almuñécar), Salambina (Salobreña) y otros lugares, y los griegos la colonia de Ulisea en la Alpujarra. En unión de los cartagineses, los habitantes de esta región guerrearon contra Roma en las guerras púnicas, no viéndose tranquila la comarca hasta que el triunfo de César sobre Pompeyo decidió su suerte, prosperando bajo el Imperio, que dividió su territorio en dos partes: una, la propiamente granadina, que abrazaba la cuenca del Genil y se cerraba de SE a NE con las cadenas de Sierra Nevada e Iznalloz, hasta llegar a la de Huelma y era, por este lado, el límite de la Bética; y otra, al este, con los pueblos de esta parte, entre ellos Acci (Guadix) y Basti (Baza), que se agregó a la Tarraconense.

Fundáronse, asimismo, varias colonias y ciudades gozando derecho del Lacio o libres o federadas, erigiéndose otras, en fin, en municipios, como Ilurco (cerca de Illora) e Ilíberis (Granada) que fue, sin duda, el más importante de todos.

Pieza excepcional, exponente de la riqueza arquelógica de la región es la «Dama de Baza», hoy en el Museo Arqueológico Nacional, que representa a una mujer sedente en trono con respaldo de aletas, escultura ibérica de la primera mitad del s. IV a.C.

También confirma que jugó un importante papel en la cristianización de la Península, no sólo por la documentada aparición, en torno al año 60 de nuestra era, de Cecilio, santo patrono de la ciudad, sino porque además en Granada, entonces Iliberis, se celebró el primer concilio de la iglesia española, alrededor del año 300.

Con la invasión bárbara la ocuparon los vándalos y silingos y su parte oriental los alanos, siendo entonces teatro de una serie de luchas, acordadas por Valia que expulsó a silingos y alanos, sometiendo la comarca al poder de Honorio (419).
Tres años después los vándalos se apoderaron de Guadix y Granada hasta que Leovigildo avanzó hacia ésta, logrando dominar Andalucía y expulsar, a fines del s. VI, a los romanos, dividiendo la Bética en dos regiones: la de Híspalis, con Sevilla, Huelva y Cáceres; y la Bética, con Granada, Almería y Jaén, división que sólo duró hasta el s. VIII.
Tuvieron entonces que luchar los cristianos con sus nuevos dominadores, pero la conversión Recaredo les dio la libertad, fundándose varias Iglesias en Granada, cuya existencia testimonian en esa época las monedas acuñadas con su nombre y la concurrencia de sus Obispos a los Concilios españoles.

Al ocurrir la invasión árabe (711) ocupaba uno de los arrabales de la antigua Ilíberis una numerosa colonia de judíos, la cual ayudó a los invasores que penetraron en la cora o provincia de Elvira a dominar la ciudad donde, al principio, se respetó la organización y religión de los vencidos, aunque, poco a poco, comenzaron las persecuciones.

Mediado el s. VII, los árabes damasquinos se establecieron en ella, por la semejanza que le encontraban con su tierra de origen, constituyendo la capitalidad del territorio al pie de Sierra Elvira, en un lugar llamado Castilia, anteriormente de escasa importancia y al que, después, denominaron Medina Elvira. El estado de insurrección de la España árabe hizo posible que el omeya Abd al-Rahman, salvado de la persecución abassi en Oriente, aprovechase esta situación para construir un reino, de acuerdo con los clientes omeyas, aquí establecidos, siendo la Alpujarra el centro de esta conspiración que, en septiembre del año 755, triunfaba con el desembarco en Almuñécar de Abd al-Rahman que, alzado Emir de Archidona, fijó su capital en Córdoba, y aunque los gobernadores Sumayl y Yusuf se le opusieron, los derrotó aquél en Granada, sometiéndoles a su autoridad por el pacto firmado en Armilla, cerca de aquella ciudad.

Bajo Abd al-Rahman y sus sucesores gozó de paz Granada hasta mediar el s. IX en el que se sublevaron contra los árabes los mozárabes y muladíes, instigados por Umar b. Hafsun quien, desde el castillo de Bobastro (Málaga), extendía su poder a muchos pueblos andaluces.
Al llegar la descomposición del Califato, el africano Zawí ben Zirí, venido a España en tiempos de Almanzor con un grupo de la tribu de los «zenetes» para ayudar en aquellas revueltas a Sulayman, erigió esta región en reino, derrotando al Califa al-Mustazhir y trasladando la capitalidad de Elvira a Granada (1013) .

Con él comenzó la dinastía zirí que terminó el año 1090, los ziríes, clan norteafricano que no árabe, se convirtieron en monarcas y construyeron una nueva ciudad sobre otra o sobre otras que allí existieron.Estos fueron derrocados por los almorávides, cuyo primer asiento fue este reino. En él persiguieron a los cristianos, que pidieron ayuda al rey aragonés Alfonso I (1125) quien llegó con un ejército cerca de Granada pero, fracasada su empresa, se retiró a Aragón acompañado de diez mil familias.

Sublevados de nuevo, en 1144, mozárabes y muladíes, los almorávides les hicieron objeto de otra persecución y, un año después, Zafadola que, en Toledo, se había alzado contra ellos, se apoderaba de la Alcazaba granadina, pero, derrotado, hubo de huir a Jaén.

De nada sirvió a los almorávides esta victoria, pues la invasión de los almohades sometió a la España árabe al poder de éstos que, en 1148, subyugaron Granada, y aunque Ibn Mardanix extendió su rebelión a ella, apoderándose de la Alhambra, en 1162, al cabo, fue vencido.

La batalla de las Navas de Tolosa (1212) fraccionó de nuevo la España árabe y cuando, poco después, San Fernando recorría en triunfo la comarca granadina, adueñándose de Alhama y Loja, un descendiente de los reyes de Zaragoza, llamado Ibn Hud (que al caer el imperio almohade se proclamó Emir) era aclamado en el pueblo alpujarreño de Ugíjar en 1228 y, al año siguiente, arrojaba de Granada a los últimos almohades. Pero su dominio fue efímero por la rebelión de un caudillo que había de reunir bajo su mando los restos del imperio arábigo-español.

Muhammad b. Yusuf ibn. Nasr, conocido por Ibn al-Ahmar (el hijo del Rojo), cuya familia, desde comienzos del s. XIII, señoreaba la fortaleza de Arjona (Jaén), procedía de la estirpe de los Alahmares descendientes de Sa`d b. Ubada, compañero del Profeta. En 1231 se alzó al-Ahmar en Arjona contra Ibn Hud, y extendió su poder a la provincia granadina, mientras su rival era asesinado en Almería, con lo que, sometidas estas tierras a su autoridad, pudo fundar, en 1238, el reino de Granada, que llegó a abarcar desde Sierra Nevada a Gibraltar y la costa andaluza desde este punto al río Almanzora; es decir, parte de las provincias de Córdoba, Jaén, Sevilla y Cádiz, las de Almería y Málaga y la de Granada, en la que estableció su corte, en este mismo año. Tras conquistar una vez más Granada,fundó una nueva dinastía, la nazarí, que mantendría el último reino musulmán del occidente europeo hasta casi el siglo XVI y construiría los palacios de la Alhambra.

De acuerdo con Fernando III, al-Ahmar le cedió algunos territorios y le ayudó, entre otras, a la conquista de Sevilla, declarándose su vasallo en 1246, con lo que puso a salvo de las agresiones cristianas el nuevo reino que, a su muerte, en 1273, quedaba consolidado.

Veinte monarcas rigieron este reino en el que fue concentrándose toda la población musulmana española, siendo, durante dos siglos y medio, centro floreciente de la dispersa España árabe y último brote de la cultura islámica, que en Granada tuvo uno de sus más representativos monumentos.

Pero la vida de este reino, acosado por una parte por la presión de las armas cristianas y de la otra debilitado por enconadas luchas interiores, fue haciéndose más pobre cada día y, a medida que el tiempo avanzaba, reduciéndose sus límites, hasta que decididos los Reyes Católicos a terminar con él iniciaron el famoso sitio de su capital que, el 2 de enero de 1492, acabó con la rendición, consumándose así la obra de la unidad de España.

Todas las fechas de la historia son importantes para una ciudad. Pero en Granada, además, existe un eje claro, esta fecha que la organiza como una gran bisagra temporal y da sentido a un antes y a un después.

Un arabista contaba que el dos de enero de 1492 los granadinos se acostaron en una ciudad medieval y se levantaron en otra cristiana y moderna.

La rendición de Granada a los Reyes Católicos en el 1492 la sumerge de pronto en el mundo moderno, ¿o quizá fue al revés, que la ciudad hizo modernos a los reyes medievales? En un principio, el cambio no pretendía afectar más que a la cabeza del reino; un rey por otro rey. En este caso una reina.

Las condiciones de la rendición fueron generosas y las personas encargadas de hacerlas respetar, sobre todo el arzobispo Hernando de Talavera, intentan administrar, también con generosidad, un mundo que les fascina y turba al mismo tiempo. ¿Pero cómo armonizar ese extraño mundo con el nuevo Estado que se creaba en la Península?

Dueños de Granada los cristianos, entregaron su gobierno al Arzobispo Fray Hernando de Talavera, al Conde de Tendilla y al Secretario Hernando de Zafra, y el 17 de abril firmaron en Santa Fe (ciudad fundada durante el sitio) las capitulaciones para la expedición de Colón que, poco después, descubría el continente que se llamó América.

Las capitulaciones para la entrega de Granada respetaban la lengua, religión y costumbres de los vencidos, pero la política tolerante de Talavera y Tendilla varió pronto de rumbo, dando comienzo las conspiraciones, aumentadas al decidir el Cardenal Cisneros, en 1499, que todos los sometidos fuesen bautizados, como se efectuó, promoviéndose entonces una serie de motines de estos conversos o moriscos, que el año 1500 terminó en alzamiento, sofocado por Tendilla y Talavera.

Pero los más rebeldes se acogieron a la Alpujarra, donde violentamente habían de levantarse unos años después. Al morir los Reyes Católicos empeoró la situación de los moriscos, pues Dª Juana les prohibió el uso de sus trajes y Carlos V reunió, en 1526, una junta de prelados y teólogos para tratar de su reforma, tendiendo las disposiciones de estos monarcas a reducirles sus exenciones.

Sin embargo, a cambio del pago de determinados impuestos, fue retrasándose la aplicación de tales medidas, hasta que Felipe II las renovó severamente, prohibiéndoles el uso de su idioma, trajes y costumbres, lo que deteminó la formidable sublevación que, la noche de Navidad de 1568, estalló en el Albaycín, buscando su refugio en la Alpujarra, donde el morisco D. Fernando de Válor fue alzado rey con el nombre de Aben-Humeya.

Algunos refuerzos recibidos de Africa decidieron a secundar el alzamiento a toda la comarca, en la que se incendiaron iglesias, se talaron pueblos y fueron asesinados los cristianos, presentando la lucha aspectos de inaudita ferocidad.

Todos los esfuerzos para dominar el alzamiento resultaban impotentes, hasta que Felipe II envió para reprimirlo a D. Juan de Austria, quien una vez divididos los rebeldes, muerto Aben Humeya y, más tarde, Aben Aboó que le sucedió, pudo dar por sofocada, en 1571, aquella rebelión que costó a los sublevados la expulsión del reino, cuyo territorio repoblaron españoles de diversas regiones.

Después de esto tranquilizóse Granada, cuyo nombre se señala, en esos años y en los siguientes del s. XVII, por sus famosas escuelas literarias y artísticas que, junto a su Universidad fundada por Carlos V y configurada en línea con la de Alcalá, París, Salamanca y Bolonia por el Papa Clemente VII con su Bula de 1531, la constituyeron en uno de los centros culturales más notables de la Península, sin que, desde aquí, ningún hecho importante separe la historia granadina de la general española.

El exilio, la expulsión y la colonización por nuevos habitantes preparó a la ciudad para la explosión religiosa contrarreformista que la convertiría en un permanente espectáculo barroco durante el siglo XVII.

La invasión napoleónica, que alcanzó también a Granada (sometida al general Sebastiani, desde enero de 1810 hasta septiembre de 1812), dejó triste recuerdo por sus expoliaciones y violencias, y durante la reacción inaugurada en 1814, Granada fue centro de casi todos los movimientos contra el poder absoluto, pues en ella estuvo establecido el Gran Oriente de la Masonería, rector de aquellas agitaciones, caracterizándose la efímera vida del régimen constitucional, triunfante en 1820, con los mismos perfiles que lo personalizan en el resto de España.

La nueva reacción absolutista que le sucedió, en 1823, tuvo aquí violenta repercusión, con episodios tan dramáticos como el de la ejecución de Mariana Pineda. En 1835, Granada se alzó contra el gobierno central secundando la insurrección malagueña y, en 1836, se levantó nuevamente para proclamar la Constitución de 1812; en 1838 se agitaba la persecución de las partidas carlistas que avanzaron hasta su territorio y, en 1840, se adhería al pronunciamiento de septiembre, sublevándose en 1843 contra el gobierno de Espartero, cuya vuelta apoyó, en cambio, al ocurrir la revolución de 1854.

En 1868, Granada se proclamó contra Isabel II y, al proclamarse la República, en 1873, los elementos federales dominantes en la ciudad constituyeron el Cantón granadino, disuelto por el General Pavía después de cuarenta y seis días de existencia.

Los terremotos de 1884 y la epidemia colérica de 1885 son fechas que destacan dolorosamente en la historia de Granada, ennoblecida desde la mitad del s. XIX por un brillante movimiento literario que, primero con el grupo de escritores que formaron la famosa «Cuerda granadina», las actividades de la sociedad literaria «El Liceo» y, más tarde, con las del «Centro Artístico» que, hacia 1888, logra su máximo esplendor, mantuvieron viva una tradición cultural cuyo último brote, hasta llegar a nuestro siglo, es la «Cofradía del Avellano», señoreada por el nombre de Angel Ganivet.

No será hasta el XIX cuando Granada experimente interesantes transformaciones en las que se mezclarán los espacios liberados por la Desamortización con los gustos franceses e ingleses en el tratamiento de parques, plazas y jardines.

El Salón, la Bomba y otras plazas son el resultado de esta actividad, aunque para su construcción fuera necesario deshacer parte importante del antiguo trazado de la ciudad, como fue el caso de la construcción de la Gran Vía por la que se sacrificó el viejo barrio de la Mezquita Mayor.

En nuestro siglo, Granada siguió deslizándose hacia el sur, hacia la vega, llegando a sobrepasar el frustado intento de límite que se había proyectado con el Camino de Ronda.

Un urbanismo desabrido y especulativo permitió la construcción de enormes bloques que se organizaron en torno a dos largos ejes paralelos: el ya citado Camino de Ronda y la calle Pedro Antonio de Alarcón. Ajenos a las tipologías habituales de la ciudad, los bloques se llenaron, en un vertiginoso proceso, de unos nuevos ciudadanos. Habían nacido los pisos de estudiantes.

La trama se urdió de forma espontánea, densa y firme. De piso en piso, de bloque en bloque fluían relaciones que nacían al amparo de la conquista del desorden y generaban costumbres, usos y hábitos totalmente nuevos que ayudarían de forma importante a crear la ciudad que hoy conocemos.

La ciudad de la Alhambra se moldeó en una fábrica imperfecta pero con embrujo. La energía de sus estudiantes universitarios y la belleza del barrio morisco del Albaicín hacen única esta ciudad privilegiada hoy en siglo XXI.

“En su energía. No busques más”. La pregunta era dónde está la magia de Granada . Uno de cada cuatro habitantes de Granada es estudiante universitario. Ninguna ciudad andaluza disfruta de esa cuota tan alta de adrenalina, que desparrama frescura y se siente en cada esquina, en cada bar, en cada ambiente. La universidad es uno de sus símbolos más vibrantes, pero hay muchos más.

La gente despide un carácter fuerte que se balancea entre grandes contrastes: La herencia musulmana y la catedral cristiana; la mayoría conservadora en el poder local y la mayoría estudiantil de izquierdas.

Pero sobre todo las diferencias de clase: Entre el centro señorial y su pudiente burguesía, y las hogueras en las calles del barrio Norte que encienden los vecinos para refugiarse del intenso frío que baja de Sierra Nevada.
El mejor escenario donde trasluce el carácter de la ciudad es el mercado de San Agustín. Entre merluzas y bogavantes, la mayoría de amas de casa bromean sobre la mala follá, esa extraña cualidad local por la que sus vecinos ignoran cómo contener los malos humos.

Pero entre ellas, la usan a modo de irónica arma arrojadiza casera, como si se tratara de un chorizo hosco del que reírse. En esas conversaciones se desliza el alma de una ciudad que se mira el ombligo sin complejos, como cualquier enclave andaluz que se precie (“como aquí no se vive en ningún lado”), pero que cada vez está más abierta a fuerza de intercambios universitarios y un turismo que decide quedarse a disfrutar de su embrujo.

Granada está modelada en una fábrica imperfecta. Llena de recovecos y contrastes que se salen de cualquier esquema. Después de habituarse a la belleza primitiva del Albaicín y pasear por la plaza San Miguel Bajo, es fácil descubrir por qué el orgullo de ciudad está tan presente en la filosofía cotidiana. Las calles están arremolinadas entre sí, trazando un laberinto en el que hay muy pocas arterias para orientarse, de ahí los históricos problemas del tráfico.

El contraste esta vez lo aportan arquitectos con un mal gusto a prueba de bombas, que se disputan diseñar el bloque con menor sentido de la estética en el cinturón de la ciudad.

Una clave para saborear la ciudad consiste en acodarse en cualquier bar y disfrutar de las tapas variopintas y gratis que acompañan a las cañas.

Otro método muy recomendable es buscar los productos frescos de la Alpujarra (frutos secos deslumbrantes, hortalizas de miedo) en las tiendas alrededor de la imponente Catedral.

Mientras, las conversaciones oficiales hablan sobre la ansiada llegada del AVE como el próximo maná, el frenazo ecológico sufrido por el proyecto para el mayor teleférico del mundo, la construcción que ha invadido la Vega y el retraso general de infraestructuras que lastra el progreso de la ciudad.

Granada no evita las comparaciones con Sevilla y pese a que todo vecino saca pecho, el tono es agrio cuando asoma el victimismo. Las históricas reclamaciones se atienden con cuentagotas: Mientras que el Parque Tecnológico de la Salud se expande y el metro solventará el caos circulatorio, la autovía a la Costa Tropical se dilata hasta que su finalización parece eterna y desespera a los empresarios.

Después de alabar su ciudad, la primera denuncia que hace cualquier granadino es la discriminación de sus barrios. “Hay un reparto cero entre el centro muy cuidado y visible, y los socavones y la suciedad de barrios como Almanjayar y la Chana” .

El embrujo de la ciudad se desvanece en la periferia, pero su intensidad es indiscutible en el centro que enfila el Albaicín.

El barrio morisco es hoy refugio de una creciente población musulmana que acompaña a parejas jóvenes compradoras de casas desvencijadas, en busca de la postal de la Alhambra. Y ahí está el punto y aparte de la ciudad.

El monumento nazarí polariza la atracción que ejerce Granada. Encumbrada en la colina, es el referente que buscan los ojos al salir de cualquier calle para situarse.

La experiencia estética de pasear por el monumento nazarí del siglo XI es sencillamente insuperable. Lo mejor es babear en sus espléndidos salones, recrearse con su decoración tallada en piedra y escuchar el runrún del agua que atraviesa todos los patios.

Pero sobre todo, perderse por los jardines del Generalife e intentar esquivar los ruidosos grupos de turistas. La clave está en elegir muy bien la fecha y hora, y aprovechar alternativas como las visitas nocturnas.

Éstas respetan algo más el silencio que exige retroceder siglos para imaginar el esplendor de la ciudad como centro comercial y de riqueza del país.

En fín, como podrás comprobar es una ciudad para venir, pasear, vivir y sentir... Anímate, tiene los brazos abiertos esperándote. Nosotros seguro que pasaremos otra y otra vez por sus callejones y oleremos el jazmín de sus muros...

Granada atrapa a cualquiera.

el jardín del "Buen Retiro"... en Madrid

2008-01-01T18:15:00.000+01:00

El Retiro

Si aquellas arboledas del Retiro platicaran,
sus hojuelas caídas te dirían
que por aquel lugar desfilé,
junto al Palacio de Cristal.

Tú lo conoces bien.

Vete y ruégales que te cuenten
los versos que les prodigué.
Sus coloraciones,
agradecidas me regalaron,
para que con mi paleta
lograra hacerles un retrato.

Te encargo que vayas
y les cuentes que
muy pronto lo concluiré.
Y cuando regrese,
me acompañarás
y celebrarán nuestro encuentro
quizá en primavera,
quizá en otoño,
pero una cita inexcusable
tengo con ellas
y tú tendrás que venir conmigo,
eres parte de ese retrato.

@ababolia

El primer día de enero del 2008, nos encaminamos a pasar la mañana paseando por este precioso jardín que nos trae siempre recuerdos de nuestra juventud.

Yo viví junto a él, todos los años que duró mi bachiller en los salesianos de Atocha... y entre sus entrañas más de un paseo y más de un arrumaco nos dimos de novios Auxi y yo, paseando arriba y abajo por todos los senderos.

La mañana de hoy, era fresquita, pero de vez en cuando, aparecía el sol calentando un poquito a los que estábamos disfrutando de este paraje, dejando ver, al tiempo, enfocado por sus rayos la maravilla de obra de arte que es este jardín de los jardines... así como todos los árboles y plantas que conviven en él.

Junto a la Casa de Campo, son el pulmón de Madrid. Se encuentra El Retiro en pleno centro de la capital y con una impresionante extensión de 118 hectareas (unos 118 campos de futbol ). Se creo alrededor de los años 1630, pero lo verdaderamente interesante de todo esto es que es un parque vivo. Con esto quiero decir que es sitio donde la gente va a pasear, patinar, montar en bici o tomar el sol... y muchísimos entretenimientos mas.

Aquí veis al fondo la famosa "Puerta de Alcala" y en el frente, con un traje blanco, acompañando a los pensamientos amarillos en una inmensa hilera, a mi compañera de toda mi vida, Auxi,... que está más guapa que nunca... Los años no pasan por ella; es ella la que pasea por los años.

Los días que mas gente y animación suele haber son los Domingos, no obstante durante todo el fin de semana si hace buen tiempo estará a rebosar. Hoy , a pesar de que hace fresquito los madrileños, turistas y todo el que puede, no dejan de venir y pasear….

Al ser tan extenso es son muchos los lugares desde donde podemos acceder al parque. La entrada principal es precisamente la de la Puerta de Alcala, no obstante a lo largo de toda la calle Alcala puedes encontrar varias entradas. Por supuesto la entrada al parque es totalmente gratuita, pero por cuestiones de seguridad por las noches el parque permanece cerrado.

Dentro , el corazón es el lago, un lugar donde puedes alquilar una barquita y recorrertelo a golpe de remo.

Alrededor hay paseos muy relajantes. con todo tipo de atracciones, ... desde magos hasta payasos pasando por los clásicos títeres. Además existen multud de puestos donde nos venden patatas, refrescos, helados y demás refrigerios. (Lo típico son los barquillos que los venden de forma ambulante por todos los paseos, sobre todo en el lago, unas personas vestidas de chulapos madrileños).

Es muy típico que los fines de semana por la mañana y por la tarde se vean a familias con los niños paseando por aquí. Al otro lado del lago se encuentra la estatua de Alfonso XII y este suele ser un lugar de reunión, normalmente para gente jóven y en la tarde-noche de verano suelen montarse improvisados conciertos de tambores y timbales.

No obstante no es solo el lago, lo que encierra este bosque, ya que en los alrededores se encuentra el Palacio de Cristal, que es un edificio con todas las paredes de cristal como el propio nombre indica y en el interior se suelen montar exposiciones culturales (al que describiremos mas adelante con más detalle).... Y no solo esto también hay más jardines de todo tipo, estanques con patos y grandes explanadas con cesped verde que harán las delicias de los niños. En fin muchísimas cosas con las que disfrutar.

Los desportistas también encontrarán aquí todo un paraíso, es un lugar genial para dar paseos con la bicicleta, montar en patines o jugar con la pelota a un partido de futbol.

A mi particularmente me encantaba pasarme por allí para estudiar... pero ahora me conformo con hacer fotografías, ya que hay sitios donde se salen espectaculares. Es un buen lugar donde relajarse y donde refrescarse en días de calor, paseando por los recobecos de sus enormes sombras.

Es sin duda el jardín más emblemático de la ciudad de Madrid, tanto por su gran tamaño, su emplazamiento, en pleno centro de Madrid, y sobretodo por su singular belleza y la de los distintos elementos que lo componen.

Su origen se data en tiempos de Felipe IV, cuando a iniciativa de su ministro el Conde-Duque de Olivares, se acotan una serie de tierras para el uso y disfrute de la familia real, y se construyen en su interior una serie de palacios, estanques y jardines para el divertimento de los reyes. Con el tiempo, el parque se fue ampliando, y de hecho elementos que hoy en día se encuentran fuera del Parque del Retiro, como el Casón del Buen Retiro, o el Museo del Ejército.

(junto al Casón del Buen Retiro, precisamente, he vivido yo... en el número 1 de la calle Moreto y en él mi padre y mi hermana han trabajado para el Ministerio de Educación y Ciencia)

A lo largo de su historia, el Parque del Retiro fue maltratado especialmente en dos momentos, durante la Guerra de la Independencia, cuando las tropas francesas lo utilizaron a modo de fortaleza frente al acoso de las tropas inglesas, que arrasaron la mayorías de los palacios y jardines, y la Guerra Civil Española, donde igualmente el Retiro sufrió un gran castigo.

Actualmente es uno de los sitios más bellos del mundo, siendo además un lugar excepcional donde se pueden visitar importantes exposiciones de arte , ir con los niños a ver obras de Guiñol, dar un paseo en barca por el estanque, hacer que un vidente nos lea el futuro o simplemente descansar en cualquier banco o a la sombra de cualquier árbol.

El estanque del Retiro

El estanque es uno de los elementos que continúan vivos desde la inauguración del Parque del Retiro, allá por 1631, y es, sin duda, el elemento más célebre del parque, el más fotografiado y el más impresionante, con el majestuoso monumento a Alfonso XII en sus orillas, siendo este una de las "postales" emblemáticas de la ciudad de Madrid.

Actualmente se puede decir que es el elemento central (no en su geografía) del Retiro, siendo sin duda el lugar más concurrido y favorito por los madrileños y visitantes para pasear a su alrededor.

En su interior se puede practicar el piragüismo o simplemente darse un pequeño paseo en una barca de remos. Por sus orillas pasear es disfrutar;... las actuaciones en vivo de multitud de artistas callejeros, hacer que cualquiera de los muchos videntes que allí se concentran nos adivinen el futuro (se encuentran a mano izquierda si nos encontramos mirando desde el otro lado el monumento a Alfonso XII), o simplemente disfrutar de la atmósfera entre festiva y de paz que allí se respira dando de comer a los patos o los peces... todo esto y mucho más te encontrarás en este rincón... pero allí la piedra fría y rugosa nos cede su asiento, y te aconsejo que lo aproveches para acomodar los brazos sobre la baranda de hierro que rodea al lago.

Escuchareis algunos chapoteos que provienen del agua. Pueden ser largos y pacientes: son las barcas, que los madrileños alquilan para navegar en pleno centro de la ciudad. La piragua surge veloz entre ellas y es una aguja que se encarga de zurcir al lago, escribiendo frases acuáticas, garabateando poemas de agua sobre el agua.

Pero también pueden ser chapoteos como picaduras, eclosiones como las de una burbuja que acabara de explotar sobre las suaves olas. Esos son los peces, que se escurren constantemente a la espera de cualquier trozo de pan, de cualquier chuchería. Los madrileños aman el Retiro y aman también el pan, así las barras calientes y olorosas suelen pasear bajo sus brazos durante largas mañanas y algunas acaban constituyendo el almuerzo de los peces, que pasean como buenos madrileños que son, por los pasillos y las avenidas subacuáticas que deben de tener debajo de este lago.

La estampa más conocida se observa sentados frente al Mausoleo de Alfonso XII. Fue erigido de bronce y mármol a principios del siglo XX y en su construcción trabajaron veinte escultores, que obtuvieron como resultado final este conjunto de treinta metros de alto, ochenta y seis de largo y cincuenta y ocho metros de ancho. Un semicírculo de columnas abraza en el espacio al bloque principal sobre el que cabalga el antiguo monarca a lomos de su caballo de bronce. Cuatro leones protegen al mausoleo, abajo, solemnes frente al agua y duplicados sobre la superficie del lago, de modo que tenemos dos Mausoleos, uno superior, aéreo y sólido, y otro flotando sobre las aguas, invertido y bamboleante, configurando ambos una figura doble.

Tam, tam, tam… Puede que suenen algunos tambores desde el Mausoleo, pero no son los cascos del caballo al galope, sino las manos de grupos de jóvenes que se congregan en las escaleras que descienden desde los leones hasta el lago, y que golpean sus tambores y darbukas, otorgando así al Retiro una banda sonora egipcia, desértica, oriental.

Pero nos saldrán al paso sonidos más cercanos, a nuestras espaldas. Las palmadas de los chinos, que caen como aleteos de palomas sobre los cuerpos de la gente que solicita sus servicios de masajes. Masajes, diez euros. Y los madrileños se convierten en un vegetal más, en plantas maleables y relajadas que se dejan hacer en manos chinas, eliminando estrés, retirándose en el Retiro, mutándose en marionetas humanas.

También escucharemos a las marionetas reales, de trapo, con voces agudas, a las que siempre siguen un coro de risas infantiles, porque las risas de los niños siguen a las voces de los guiñoles que se colocan en la Avenida Principal del Retiro como los ratones detrás del flautista de Hamelín. Y escucharemos a los artistas ambulantes, metales, vientos, notas musicales que buscan ganarse otro sonido: el de las monedas al caer en la caja de latón. Y las escucharemos confundidas, desde nuestra posición aquí, en esta piedra junto al lago, y nos llegarán, como vientos locos, voces peruanas, cubanas, guitarras madrileñas o acordeones de Europa del Este. Y escucharemos, si prestamos atención y agudizamos el oído, el siseo de las cartas del Tarot, porque tenemos cerca de los echadores de cartas, que predicen el futuro ―o lo inventan poéticamente― a cambio del siseo de los billetes.

Respiremos profundamente, relajémonos como si nos hubiésemos puesto en manos de los masajeadores chinos: quizá nos llegue la fragancia de los rosales, los famosos rosales del Retiro, porque sus olores vuelan como exploradores a la conquista de todas nuestras narices. (También de la Rosaleda os tengo que contar detalles más adelante)

De momento estamos sentados sobre la piedra fría y rugosa, y nos vamos a ir levantando ya, para no quedarnos nosotros tan inertes como ella. Echaremos a andar, avenida abajo, quizá en pos de los gritos mudos de la estatua del Ángel Caído, la única estatua del demonio del mundo, que cayó de no sabemos qué cielos y vino a caer, no podía ser de otro modo, en medio de Madrid, en el Retiro

La estatua del Ángel Caído

La estatua del Ángel Caído del Retiro es una estatua única en el mundo, ya que es único monumento del mundo dedicado al diablo.

La imagen representa el momento en que Lucifer es expulsado del paraíso y condenado al infierno, con una serpiente enroscada alrededor de su cuello.

La estatua ocupa su lugar en el mismo emplazamiento donde hasta 1813 estaba situada la Fábrica de porcelanas de la China, destruida en ese año en la Guerra de la Independencia.
Es la única estatua del mundo dedicada al diablo y está en pleno Parque de El Retiro. El Angel Caído fue erigido en 1874 .
Puede que te enteraras cuando viste El día de la bestia, la película en la que Santiago Segura y Alex Angulo perseguían sin descanso al Anticristo. O quizá sigas sin saberlo, porque ni siquiera te has fijado nunca en ella. El caso es que esa fuente, situada en pleno corazón del Parque de El Retiro, es mucho más que la bella imagen de un hercúleo joven alado. Es, nada más y nada menos que la única estatua del mundo levantada en honor del diablo.

La curiosa, y a la vez espeluznante, iniciativa fue del duque de Fernán Núñez, con cuyo nombre se bautizó posteriormente la hermosa avenida en la que se encuentra esta original fuente.

Haciendo oídos sordos a las protestas de la sociedad madrileña de la época, que estaba escandalizada ante la idea de levantar un monumento a Satanás, el osado duque donó la cantidad de 11.000 duros para llevar a cabo el proyecto. De nada sirvieron las maniobras de los sectores más reacios a su realización. Sólo unos meses después, el 23 de octubre de ese mismo año, la estatua del Angel Caído fue inaugurada.

El conjunto artístico, que es una cita obligada para todo turista que pasa por la capital de España, tomó su nombre de una escultura que representaba la caída de Luzbel. Su autor, Ricardo Bellver, fue premiado por esta misma obra en la Exposición Nacional de 1878.

Ahora que conoces bien la historia, por si quieres acercarte a contemplar en vivo la estatua, te conviene saber que la forma más directa de llegar hasta ella es entrar por una de las puertas de El Retiro que dan a la calle de Alfonso XII. En concreto, debes buscar la que está junto a la Escuela de Obras Públicas, muy cerquita de la Estación de Atocha y de la sede del Ministerio de Fomento. No tiene pérdida.

El Palacio de Cristal

Situado a orillas de un pequeño pero bello estanque, el Palacio de Cristal se levantó en 1887 como un invernadero para realizar una exposición sobre Filipinas (se trajeron animales, plantas e incluso se instaló un poblado indígena en el parque al efecto), entonces colonia española, y una vez acabada la exposición, se decidió conservar el edificio, siendo de hecho el edificio más bello del Parque del Retiro.

En la actualidad el Palacio de Cristal se utiliza como sede para la realización de exposiciones organizadas por el Centro de Arte Reina Sofía. Está situado junto al Paseo de la República de Cuba dentro de los jardines del Buen Retiro.

Lo encontramos a la orilla de un pequeño estanque, siendo construido en 1887 a instancias del Ministerio de Fomento por el arquitecto Ricardo Velázquez Bosco.
Se trataba de un invernadero-estufa que servía de pabellón para albergar una gran muestra de plantas exóticas traídas con motivo de la comentada Exposición General de Filipinas, que aquel año se celebró en Madrid. Inaugurada el 30 de junio de 1887, la exposición filipina pretendía mostrar a los madrileños la exótica vida cotidiana de aquellas islas, que por entonces seguían siendo colonia española.

Para ello, se construyó en el Retiro un auténtico poblado indígena, e incluso se trajo desde la isla de Luzón a buena parte de una tribu de igorrotes, a quienes los madrileños podían ver habitando en sus cabañas de troncos, o navegando con sus piraguas por el estanque del palacio. También se trajeron caimanes, una gran boa, y una completa muestra de su flora, que fue la que se expuso en el palacio.

Acabada la exposición el gobierno decidió conservar el palacio y ha llegado hasta nuestros días como el edificio más bello del Retiro.
En la actualidad pertenece al Ministerio de Cultura, quien lo ha dedicado a sala de exposiciones temporales del Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía.

Desde el punto de vista de su arquitectura, el Palacio de Cristal se puede considerar como un ejemplo notorio de lo que fue la arquitectura del hierro en España.
Velázquez Bosco lo construyó casi en su totalidad con hierro y cristal, imitando las trazas del Crystal Palace de Londres, obra de Joseph Paxton para la Exposición Universal de 1851.

Consta de una planta de cruz griega a la que se quitó uno de sus brazos para introducir el pórtico de entrada, de orden jónico. Para la construcción de las bóvedas de cañón y de la cúpula acristalada de cuatro paños contó con la colaboración del arquitecto e ingeniero Alberto del Palacio. Destaca la decoración de azulejos realizada por Daniel Zuloaga.

La Casa de Vacas

En uno de mis primeros paseos por el parque del Retiro me encontré con La Casa de Vacas... menuda sorpresa! ¿Vacas en el centro de Madrid?.. Yo de pequeño había visto la vaquería en Vallecas cerca de la vía … pero eso de “casa de vacas” en plena ciudad ?¿? llamaba la atención… pero que el nombre no os confunda porque esto no es una granja sino un espacio de exposiciones.

La verdad es que no está nada mal: el espacio no es muy grande así que puedes disfrutarlo sin saturarte y las exposiciones están organizadas en base a temáticas que reúnen a diferentes artistas. Un plan perfecto para completar ese paseo por el parque. Además, la entrada es gratuita, ¿qué más se puede pedir?. Sólo falta que te animes y entres a echar un vistazo, te sorprenderás.

La Casa de Vacas debe su nombre a que cuando se construyó, allá por 1874, se hizo para su uso como vaquería y despacho de leche.

Ya en el siglo XX, la Casa de Vacas se transformó para utilizarlo como sala de fiestas y lugar de alterne, con el nombre de Pavillón, y más tarde, después de un incendio que la destruyó casi por completo, el Ayuntamiento hace poco la reconstruyó para utilizarla como sede de exposiciones y celebración de diversos espectáculos y acontecimientos, constituyendo hoy en día uno de los enclaves más importantes del Parque del Retiro.

Uno de los artistas amigo nuestro que ha expuesto en este recinto hace poco, es Mamaly Karimian (Carlos para los amigos). Fue una exposición espectacular. Si quereis ver la obra de Karimian podéis encontrarlo pulsando en el vínculo del índice BLOGALFARO de nuestros blog ( http://blogalfaro.blogspot.com/ )… pero mejor hazlo luego, ... porque ahora estás conociendo el Jardín del Buen Retiro poco a poco… y eso te distraería.

Seguiremos, por tanto, comentando otro lugar espectacular : La Rosaleda

Fue un encargo del entonces alcalde, Carlos Prats al jardinero mayor de la villa, quien se inspiró en la rosaleda de la Bagatelle para su realización.

La Rosaleda o "Rosería", nombre con el que se le dio en 1914, fecha de su realización, es uno de los lugares más bellos del parque, y lugar de visita obligada especialmente en primavera-verano, cuando las rosas eclosionan con toda su belleza siendo su contemplación un verdadero placer para los sentidos.

En el período El país del 19 de mayo del 2002, publicó este articulo sobre la Rosaleda del Retiro, que viene fenomenal para completaros la narración sobre este rincón.

Y decía así:

“La Rosaleda del Retiro va a cambiar de aspecto en las próximas semanas. Acaba de comenzar la restauración de este paraje en forma de elipse, ajardinado en sus 0,8 hectáreas y rodeado de un alto seto de boj con cuatro accesos. Parques y Jardines se ha involucrado a fondo en este proyecto, anuncia Santiago Romero, director de Servicios de la concejalía de Medio Ambiente. La restauración, que aportará 90 variedades de rosales injertos de vara alta y de vara baja, más otros llorones, concernirá sobre todo a los elementos de su ornato, riego y cerrajería. Doscientas cuarenta y cinco pérgolas y torres metálicas serán instaladas de nuevo; su plataforma central, murada y reedificada; dos fuentes verán consolidar su solado. Y dos réplicas de jarrones marmóreos lucirán sobre basas de granito. Total, 219.238,2 euros.

Las rosas son ahora más de 15.000, teñidas por una treintena de colores. Destellan los granas y los rojos aterciopelados, los amarillos rosáceos. Hoy, todo ha florecido. No parece la mejor etapa para acometer una reforma, pero Santiago Romero la justifica: 'La peor etapa no es ésta, sino la de siembra, aunque las autorizaciones presupuestarias no se atienen a ciclos florales'.

En torno a los rosales zumban ya los grandes y pacíficos abejorros peludos, que liban silenciosamente sus néctares en medio del cantar de las dos fuentes de mármol y fina traza, cuyo fresco fluir se encuentra a punto de quedar interrumpido por las obras. Los aromas que de esta gigantesca petalada destila son bien puros y definidos, aunque no muy intensos. Desde hace unos años se echa de menos en la Rosaleda la presencia de más rosas de lady Banks, chiquita, rizada en forma de pequeño clavel y enormemente olorosa, con una dulzura aguda y refrescante. 'De momento, cambiaremos las infraestructuras', sentencia Romero.

Enclave predilecto de la ciudad, la Rosaleda fue construida en 1915 por el jardinero de más nombradía de cuantos han regido el parque del Retiro: Cecilio Rodríguez.

Cuentan que en 1914, Rodríguez se encaminó a París para inspirarse primero, y pertrechar después, el jardín naciente; su modelo era la rosaleda de Bagatelle, en Bois de Boulogne. Allí le sorprendió el estallido de la Gran Guerra. Con las flores y el aparejo adquiridos en la capital francesa, don Cecilio hubo de permanecer allí hasta abril de 1915, cuando el conflicto menguó lo suficiente como para permitirle el regreso. Una vez en Madrid se aplicó a la tarea. Plantó hasta 12.000 rosales de 366 especies diferentes. De entonces data su mimo por este paraje, muy modificado, que desde 1956 es, desgraciadamente, auxiliar de la Rosaleda del parque del Oeste. De ella recibe los rosales premiados en sus exposiciones. La reforma, quizá, la reevalúe.

Y seguro que la reevaluó… si antes era bonita , ahora es una maravilla…. Os animamos a visitarla.

Bien, espero que no os haya cansado mucho el paseo y estéis dispuestos a visitarlo y pisarlo con vuestros propios pies…. Vuestro corazón y todos vuestros sentidos os lo agradecerán.

Como veis Madrid tiene mucho que ver….

Ire publicando más rincones de Madrid en este blog, para que sigáis compartiendo con nosotros esta ciudad, aunque sea virtualmente a través de la red de redes...

"El Rastro de Madrid"... lugar castizo 100 por 100.

2007-12-02T14:45:00.000+01:00

Mi ciudad, cuna de mi existencia, de mis sueños, refugio de mi soledad,
desconcertada quedé de nuestro reencuentro,
no te eché de menos,... tu horizonte se me quedó pequeño,
mi ánima hambrienta apremiaba por conocer mundos nuevos.
Sueños que no ocultaban mis miedos.

Madrid me atraía, grandiosa ciudad, me fascinaba,

sería posible conocerla en tan solo cuatro días.
Como una vieja cortesana me absorbió, me conquistó y finalmente me enamoró.
Su cielo, sus gentes, una iglesia, un palacio, una vieja taberna...

Plaza mayor, corazón de la Villa, Casa de la Panadería,
el fuego por tres veces te consumió pero Villanueva al fin te reconstruyó.
Escenario de corridas de toros, procesiones, cadalso de la justicia civil,
mascaradas, bailes y verbenas, antaño mercado cotidiano,
bisutería, sedas y cáñamo, tejidos, tabernas y pastelerías
por varias generaciones su comercio transmitido.

Puerta del Sol ¿dónde está?

en realidad no la hay, punto de encuentro de todo Madrid

en algún momento del día,por ella tendrás que pasar.
Calle de Alcalá ...primero carretera, alquiler de coches, cuadras y mesones,
convertida en calle te vistieron teatros y teatrillos, viejos cafés desaparecidos
para ocupar su lugar bancos y prestigiosos edificios.

El Rastro, visita obligada,

mercado antiguo de cosas imposibles
sorpresas te llevarás,

y algo distinto a lo que pretendías comprar
al final acarrearás.

Envuelta en abrigo y sombrero gris, bufanda y mitones escarlata,
todo a juego, ...vanidad de una fémina, presumida y coqueta,
con verdes miradas me asomé a tus puertas y a tus entrañas,
calles bulliciosas, una visitante más, anónima mujer,
que quiere desaparecer entre el gentío.

Y a pesar de ello, me sentía en casa, como si siempre te hubiera conocido,
y mi cita contigo fuera un reencuentro largamente esperado,
razón tienen los que dicen... en Madrid nadie se siente extraño.

A las dos semanas volví, y fortalecida nuestra aventura de amor y pasión quedó.
Thyssen, Gauguin, El Prado, Cats y La venganza de Don Mendo,
escenarios variados para un corazón desesperado.
Escudriñar las pinceladas que Gauguin nos dejó
cantarle a la luna, a la vida y la muerte como solo los gatos pueden hacer,
reir, llorar...llorar de tanto reir sólo Raúl Sender lo puede conseguir.

Madrid... todo Madrid

un lugar para visitar,

un lugar para soñar
un lugar para amar,

un lugar para volver siempre la vista atrás.

@una turista anónima

"...Ante todo deciros que no soy madrileña, soy isleña, así que este poema es el fruto de mi viaje de hace de unas semanas, me enamoré de Madrid desde el primer momento, los que la conozcais ya me direis si se reconoce algo en estas líneas. Los que no la conozcais os invito a visitarla, lo pasé muy bien y siempre que pueda volveré, mil besos y que os guste ..."

Con este comentario dejado en la web, por una visitante enamorada de Madrid, ... espero que os sirva de prólogo para dar este paseo virtual por el Rastro de Madrid, que os propongo enseñaros ... Ponte las zapatillas más cómodas que tengas, no te olvides de coger una mochila, que no te falten unas monedas en el bolsillo... y ven.

Tomaremos una de las calles que te acerque al Palacio Real, desde allí enseguida comenzarás a saborear el Madrid antiguo y cruzando el viaducto llegaremos a las callejas de este rincón de Madrid, al que te invitamos a entrar en este reportaje...

De Madrid se pueden comentar muchísimas cosas, como habrás visto que esta turista amiga canta a esta ciudad, ... pero una ciudad se tiene que diferenciar de otras para ser ella... y en eso Madrid gana y con diferencia. Empezaremos a enseñaros Madrid, paseando por un lugar excepcionalmente mágico durante un domingo por la mañana. ... ese lugar se le llama "El Rastro".

... una mañana fresquita de diciembre Ricardo y yo, nos preparamos para dar una vuelta por este entorno tan singular y al tiempo conseguir un buen reportaje fotográfico para mostrarlo en este blog a todos vosotros.

De primeras, te aconsejamos de todas formas buscar un hueco para que vengas alguna vez a esta ciudad de Madrid, (vuelos tienes a miles... la terminal T4 de Barajas recibe a muchísimos viajeros de todo el mundo a diario)...

pero una vez que te zambuyas en esta ciudad, que descubras el Metro -como mejor medio de transporte para conocer la mayoría de sus barrios-, que te hayas paseado por sus parques y jardines (El Parque del Retiro no puede faltarte), que hayas tomado unos vinos o unas cervezas fresquitas con sus tapas de acompañamiento por el barrio viejo ( la plaza Mayor y algunos rincones del barrio de Los Austrias), que hayas comprado tus recuerdos por los almacenes del centro (la puerta del Sol, Gran Via, Opera y Palacio), que disfrutes del triángulo del arte (el Museo del Prado no puedes dejar de verle - en este museo trabajó mi padre hasta su jubilación, no tiene puesta una placa, pero cuando paseis acordaros de él , seguro que alguna puerta os abrirá y en muchos recodos de este museo todavía estará su impronta y su mirada)... ... , no te puedes perder, por último, al menos un paseo tranquilo por el bullicioso y castizo "rastro de Madrid" .

"El rastro" es uno de los paseos comerciales que son más emblemáticos desde siempre en el Madrid viejo…y además en él puedes encontrar prácticamente de todos los artículos más dispersos de toda la ciudad, donde se venden y cambian muchísimos objetos de coleccionismo, se hacen in situ muchos tipos de artesanía, se venden todo tipo de ropa y de curiosidades varias. ... y además es imposible que se puedan contar los pares de zapatos que se mueven por todos sus callejones y rincones.

Este rastro ocupa numerosas calles y tienes que pasearte, al menos, durante un par de horas para conocerlo.

En fin, es un reguero comercial que se distribuye durante la mañana de los domingos en torno a las vías que comprenden el triángulo de la calle de Toledo, la de Embajadores y la Ronda de Toledo. Muy poco ha cambiado su fisonomía en los últimos años, aunque quizá asome ahora el rasgo del oriental y de los emigrantes latinoamericanos recién llegados que, como en toda la capital, se han adueñado de las tiendas y las esquinas que encauzan el gran río dominguero y ofrecen en sus escaparates sus particulares gangas.

La regulación legal de este espacio ha supuesto la supresión de muchos oficios y así en algún tenderete se asoma un cartel que indica la disconformidad del dueño con el posible traslado de este mercado a otro entorno menos castizo.

La plaza del Cascorro es el brizo, la cuna del Rastro, el centro de todo este engambre y que se confirma un poco más abajo, en la Ribera de Curtidores. En esta calle principal con mil afluentes, a partir de las 13.00 horas, incluso un poco antes, la corriente de compradores y curiosos, que se mueve en todas direcciones, hace complicada la navegación.

Allí se mezclan sin orden ni concierto los puestos de artesanía y platos de porcelana con los de jeans, ropa nueva, manufacturada o la de ocasión. Si no fuera por la presencia de algún chulapo que vende barquillo por 90 céntimos de euro la pieza y alguna anciana organillera, te mueve rítmicamente su manivela dejando pasar los ecos de ese melodioso aparato tan madrileño, “el organillo”… y así que en esta ribera apenas se diferencia de cualquier otro mercadillo menos añejo que éste… de alguna que otra ciudad europea.. pero como el Rastro de Madrid… muy pocos verás con esta historia.

Es difícil imaginar hoy, bajo la calle asfaltada y el revuelo de los domingos, el rastro rojo de sangre que desaguaba desde el matadero formando esta ribera, donde se colocaban los curtidores para trabajar las pieles de los animales.

En la calle de Fray Ceferino González todavía quedan restos de aquello que fue el centro neurálgico de la venta de animales.

Las jaulas hoy vacías, o con algún periquito perdido en su interior, apenas recuerdan el tráfico de ésta y otras especies que, como los hurones, se ofrecían años atrás.

Hacia la derecha del punto de referencia, que es siempre la consabida Ribera de Curtidores, uno desemboca en la plaza del General Vara del Rey, en cuyo centro brillan desde lejos los minerales. Puestos de piedras de coleccionismo, se mezclan desordenadamente con plantas y relojes de muñeca.

En la plaza del Campillo del Mundo Nuevo, se huele el intercambio del papel antiguo de los libros y los tebeos. Es el rincón preferido por los niños, que buscan completar las colecciones de la Liga.En cuanto a la numismática, hace tiempo se alejó de este rincón bullicioso y algo alocado de la capital para buscar el sosiego de la Plaza Mayor.

Para conocer bien aquel mercado tan especial, no hay más remedio que serpentear por las callejuelas que recogen las riadas de puestos.

Una de las tradicionales, la calle de Mira el río baja, rellena las aceras con utensilios antiguos que huelen a trastero y a desván. Una maleta atada con cuerdas espera al lado de una bicicleta de principios del siglo pasado. Un hombre vende relojes de correa. En la calle de Carlos Arniches, que se parece más a lo que ha sido el Rastro, cuando anticuarios y artesanos deshacían sus hogares para vender muebles y enseres, se ven objetos que llevan más de 20 años esperando una venta. El puesto donde liman llaves o el de Antonio Vaca, un anciano cordobés que ha llenado su vida confeccionando redes de pesca.

La de San Cayetano es una callejuela angosta donde el colorido de los paisajes en los cuadros arropa como puede al gris de la acera. Colocadas una detrás de otra, sin más orden que la ubicación de las pinturas, las obras se confunden y a veces cambian de autor en la mente del paseante.

El nombre de este singular sitio viene del lugar donde se matan las reses y del Rastro de sangre que dejan estas cuando son arrastradas de un lugar a otro del matadero. En este lugar de Madrid se ubicaba el matadero y en su entorno estaban las tenerías donde se aprovechaban las pieles para su curtido, de esta actividad sale el apelativo de su principal arteria la Ribera de Curtidores.

A lo largo de su historia la extensión del Rastro de la Villa y Corte ha ido cambiando, en la actualidad y desde las últimas ordenaciones urbanísticas municipales, su perímetro engloba una gran manzana casi triangular delimitada por tres grandes vías, la Calle de Toledo, la Calle de Embajadores y la Ronda de Toledo.

Para mayor abundamiento, la actividad del Rastro únicamente se autorizará en Domingos y Festivos, desarrollándose en las calles o plazas citadas, pero que viene bien repetirlas, para que vayan quedando en nuestra memoria… y así van tomando su impronta con esos nombres tan castizos, tales como la Plaza de Cascorro, entre calle de San Millán y Ribera de Curtidores y entre calle Embajadores hasta la esquina con calle Encomienda; calles de la Ribera de Curtidores, Amazonas, Plaza de General Vara del Rey, Rodrigo de Guevara, Mira el Río Alta, entre las de Carlos Arniches y Bastero; Carnero, entre las de Ribera de Curtidores y Mira el Río Baja; Callejón del Mellizo, calles de Carlos Arniches, Mira el Río Baja, San Cayetano, desde el número 4 hasta Ribera de Curtidores; Fray Ceferino González. hasta los números 9 y 10 ambos inclusive; Mira el Sol, entre Plaza del Campillo del Mundo Nuevo y calle Ribera de Curtidores; Ronda de Toledo, desde Colegio Público Santa María 193 metros lineales en la acera de los impares; Plaza del Campillo del Mundo Nuevo, C/ Ribera de Curtidores y C/ Maldonadas en la acera de los impares.

El Rastro de Madrid por tanto es un lugar de compras que un viajero no debería dejar de visitar no sólo por las cosas curiosas que se pueden adquirir allí, sino por la amplitud de calles y puestos que componen el Rastro. Se pueden encontrar de todo, pero las antigüedades, las ventas de segunda mano, los libros antiguos, y hasta los componentes electrónicos, la ropa y todo tipo de colecciones, como hemos comentado… están siempre dispuestas y expuestas… es decir, podremos encontrar las cosas más curiosas y más antiguas que no se esperan localizar normalmente en la época en la que vivimos.

Conviene ir temprano por la mañana, para evitar las aglomeraciones que se forman sobre el mediodía. Sobre las 14,00 Horas muchos de los puestos empiezan a recoger. El resto de días se pueden visitar los comercios en él establecidos de Antigüedades, Almonedas, Librerías, Bares típicos, Retales de telas, Ropa, Calzado, Ferreterías, Grow Shop, Películas XXX, Venta de Mascotas, Restauradores, etc.

la forma fácil de llegar es en el metro, a La Puerta de Toledo y/o La Latina.

El lugar más emblemático del Rastro es por supuesto, la plaza de Cascorro, ubicada en uno de los sitios más castizos de Madrid que en primer momento fue dedicada al insigne Don Nicolás Salmerón, pero la estatua de Eloy Gonzalo, en memoria de este héroe popular de la guerra de Cuba, se erigió en la figura central de la plaza y se apoderó del apelativo. Por una vez un soldado sin galones adquiría protagonismo.

Son también de destacar en este entorno las Galerías Piquér, en la Ribera de Curtidores y el Centro Puerta Toledo en la Puerta de Toledo; en ambos lugares se concentran tiendas dedicadas a las antigüedades.

Hay que acordarse de donde proviene ese nombre tan castizo de “el rastro”… y se le llamaba así a este lugar, porque antaño se ubicaban varias curtidurías en torno a la calle de la Ribera de Curtidores a proximidad del matadero que se encontraba en la ribera del Río Manzanares, por lo que al transportar arrastrando las reses ya muertas con sus pieles desde el matadero hasta las curtidurías, se dejaba un rastro de sangre .

Este termino también significaba “las afueras“ donde alcanzaba la jurisdicción de los alcaldes de la corte. También se extiende una oscura leyenda por la cual el nombre de "el rastro" no sólo procede del rastro de sangre que dejaban las reses ya muertas, si no que los madrileños otorgaban a "el rastro" un doble sentido, más oscuro, este no era otro que el rastro que dejaba la sangre de los condenados al garrote vil y que eran ejecutados a la vista de todos en este lugar.

Para el escritor alemán Hans Magnus Enzensberger el rastro es la última frontera de Europa con África , constatando la diversidad de personas de diferentes países y etnias que afluyen en busca de curiosidades y gangas, hacer turismo, degustar la Gastronomía de Madrid o simplemente pasearse. Tradicionalmente, la actividad comercial se centra en artículos que no se comercializan en los mercados y establecimientos clásicos como mercancías viejas y extrañas, rarezas y objetos diversos.

A medida que se acerca el mediodía la gente suele acercarse a los bares que hay en los extremos y en torno a la Plaza de Cascorro y toma allí un chato de vino acompañado de alguna tapa que puede ser: unas sardinas a la parrilla, o unas berenjenas en vinagre junto con una caña ... la oferta es diversa. En este momento el rastro empieza a bajar en número de gente y va disolviéndose poco a poco hasta que a las 15.00 o 16.00 (depende de si es invierno o verano) ya no hay casi puestos.

Existen como hemos comentado, calles y plazas que por tradición, o por la congregación de puestos especializados, se centran en ofrecer un tipo de producto en particular y son de destacar las siguientes:

La calle Fray Ceferino González es conocida por la de los Pájaros debido a la venta antiguamente ambulante de animales de compañía y de aves o de artículos para su cuidado.

La calle de San Cayetano, conocida también por la de los Pintores por sus locales no ambulantes destinados a la venta de óleos e ilustraciones o artículos para la práctica del dibujo y la pintura
La calle de Rodas y las plazas del General Vara del Rey (antigua del escritor Antonio Zozaya) y de Campillo del Mundo Nuevo: todas ellas especializadas en la compra venta de revistas y cromos o estampas, donde es frecuente ver a niños intercambiándolos por la zona.
La plaza del General Vara del Rey, además, ofrece gran cantidad de puestos de ropa de segunda mano.

Las calles del Carnero y la de Carlos Arniches, donde los bouquinistas ofrecen libros de viejo, ocasión o de colección. Puestos temporales de libros (nuevos, de ocasión o para coleccionistas) se instalan también en el amplio Campillo del Mundo Nuevo.
La Plaza de Cascorro, especializada en la venta de ropa underground y accesorios.

Este sitio tan emblemático, lógicamente ha pasado a ser también protagonistas de cuadros, de novelas y de canciones, así….el escritor Ramón Gómez de la Serna sintió interés por el madrileñismo castizo y encontró una forma de renovar el costumbrismo que se había utilizado en su descripción en la metáfora del mercadillo de Madrid, al que dedicó su libro El Rastro, donde los objetos infortunados y abandonados son salvados por su evocación lírica.

El escritor y periodista Pedro de Répide escribe una novela denominada "Del Rastro a Maravillas". ..El cantante Patxi Andión hizo famosa una canción en los 70 sobre el rastro de Madrid, con el estribillo: Una dos y tres una dos y tres lo que usted no quiera para el rastro es.

El cantante denominado El Fary en sus tiempos iniciales una vez grabados y editados los discos, él mismo los vendía en el Rastro de Madrid.
La cantante Olvido Gara conocida por el nombre artístico de Alaska frecuenta y congrega gente en sus inicios de su carrera en El Rastro madrileño, en lo que se llamaba el rollo (y más tarde se rebautizaría como la movida).

El Cantante Español Joaquín Sabina menciona a El Rastro en canciones como "Con la frente marchita" de su álbum Mentiras Piadosas y también en su canción "Dieguitos y Mafaldas".
Uno de los detalles que diferencia al Rastro de Madrid, de otros mercadillos, es la presencia de algún chulapo vendiendo barquillos … y miles de turistas de todas las razas y lenguas repoblando cualquier esquina… Se dice que de Madrid al cielo… pero si estás en el rastro, lo que realmente ves , es todo un universo.

Acércate.

VENEZUELA, Caracas

2007-04-06T19:24:00.000+02:00

“SUEÑO CARAQUEÑO”.

EVOCACIÓN DE LA CARACAS DE AYER

“Han cambiado mi Caracas compañero
Poco a poco se me ha ido mi ciudad
La han llenado de bonitos rascacielos
Y sus lindos techos rojos ya no están
Loa pasteles del Tricás después de misa
El Pampán de Gradillas a Sociedad
Los vermuts los domingos por la tarde
Donde toda la cuerdita iva a bailar
Se acabó la media lisa de Doncella
Jaime Vivas y el Trianón se fueron ya
Ni la India ni la Francia y la Atarraya
Perecito en Palo Grande ya no está
Ya no queda ni eo Roof Garden ni la Suiza
El frontón de Jai a lay no existe ya
Las muchachas ya no van por La Planicie
Y a Los Chorros casi casi nadie va... “

@BILLO FROMETA

“ SUEÑO CARAQUEÑO “ es un bolero cuya letra y música le pertenecen al desaparecido maestro Billo Frómeta. Fue inicialmente grabado en 1964 por Memo Morales en un disco de 45 RPM cuyo respaldo es el porro “MICAELA”, cantado por Cheo García. Es un bolero tipo descriptivo, donde el maestro evoca con mucha nostalgia la Caracas que él conoció durante los años 40, 50 y parte de los 60… Espero que os sirva de prólogo a este paseo por la Caracas de hoy.

En toda ciudad hay tres ciudades. Una ciudad de piedra, hecha de edificios, calles, plazas, parques, puentes... "Sería la ciudad que quedaría", de ida y vuelta, "si la gente desapareciera".

También existe una ciudad de relaciones, que designa aquello que ocurre dentro de la ciudad de piedra, esto es, lo que la gente hace: comprar, vender, casarse, divorciarse, enamorarse, pasear... Y, por último, está la ciudad del hombre, que haría referencia al modo en que cada sujeto vive -se imagina- las otras dos ciudades. "Es en esta última", "donde están los imaginarios".

Pero, ¿cómo detectar y analizar esas percepciones ciudadanas? La teoría de los imaginarios urbanos propone un acercamiento teórico y metodológico multidisciplinar que incluye, entre otras cosas, la obtención y el procesamiento de datos estadísticos a través de una serie de formularios, el análisis de documentos gráficos y audiovisuales pre-existentes (desde postales hasta imágenes aparecidas en prensa y televisión) o la investigación de textos escritos por cronistas contemporáneos de la ciudad estudiada.

Antes de explicar más detalladamente los resultados de la aplicación de estos principios metodológicos al estudio de los imaginarios urbanos de Caracas, Tulio Hernández, sociólogo especializado en temas de cultura y comunicación, hizo referencia a cuatro rasgos que hay que tener en cuenta para comprender la complejidad simbólica, política, étnica y social de la capital de Venezuela.

- Caracas es una ciudad que no conserva ninguna huella arquitectónica previa al siglo XIX, a pesar de que su fundación se remonta al siglo XVI. "Como una dama entrada en años que se ha sometido a sucesivas operaciones de cirugía estética", aseguró Tulio Hernández, "Caracas intenta eliminar de su cuerpo cualquier vestigio de su pasado". Sólo se mantienen en pie algunas (muy pocas) edificaciones decimonónicas. El resto de las construcciones son de este siglo.

En este sentido, Tulio Hernández recordó una cita del dramaturgo venezolano José Ignacio Cabrujas: "así como hay personas que proclaman con orgullo pertenecer a un pueblo de grandes constructores, me atrevo a exhibir con cierta jactancia que provengo de un pueblo de grandes derrumbadores. Un pueblo demolicionista que hizo del escombro un emblema".

Desde finales del siglo XIX hasta los años treinta del siglo XX, la población de Caracas se mantuvo prácticamente estancada, pero con el inicio de las extracciones petroleras y la llegada de cientos de miles de inmigrantes (muchos de los cuales se alojaron en viviendas informales, los llamados "ranchos", el equivalente a las favelas de Brasil o a las villas miserias de Buenos Aires), en poco más de tres décadas, se construyó una ciudad gigantesca, llena de rascacielos, autopistas, túneles, puentes y viaductos.

- Caracas ha sido siempre una ciudad abierta, mestiza, cosmopolita y multicultural, sobre todo en comparación con su "ciudad melliza": Bogotá (mucho más endogámica y cerrada sobre sí misma).

En gran medida, este carácter se debe a la diversidad de orígenes de sus habitantes. No hay que olvidar que en los años cuarenta y cincuenta del siglo pasado, su población (casi) se duplicó, incorporando a gente que procedía de sitios muy diferentes, tanto inmigrantes que huían de la guerra -españoles, italianos, portugueses, sirios, libaneses...- como ciudadanos venezolanos y de otros países de América Latina que llegaban desde zonas rurales empobrecidas.

- Caracas es percibida por sus habitantes, cronistas y estudiosos como una "ciudad amnésica", que nunca mira al pasado y que está en continuo proceso de demolición-renovación (aunque, paradójicamente, tiene una especie de memoria selectiva sobre ciertos acontecimientos y personajes políticos).

En este sentido, Juan Nuño, un filósofo venezolano de origen español, asegura que en el mundo hay dos pueblos que sufren una grave enfermedad de la memoria: los judíos que no saben olvidar y los caraqueños (y, por extensión, los venezolanos) que son incapaces de recordar.

- En la actualidad, Caracas es una ciudad dividida, que está experimentando un profundo proceso de deterioro y autodestrucción. Existe una ciudad formal, opulenta y moderna (donde habitan las clases medias y altas) que se repliega sobre sí misma y se rodea de murallas defensivas; a su alrededor crece la Caracas de los pobres, una ciudad informal que se extiende de modo incontrolado y caótico y que, con frecuencia, ni siquiera aparece en los mapas.

"La ciudad en su conjunto", "es vivida como un entramado discontinuo de espacios fortalezas que ofrecen seguridad endogámica a sus habitantes al precio de reducir el uso global de la propia ciudad".

Es una urbe contradictoria y conflictiva, ruidosa y congestionada, donde coexisten edificios modernos y sofisticados (dotados, en muchos casos, de las últimas tecnologías de televigilancia) junto a cientos de miles de infra-viviendas construidas con materiales de desecho.

Siguiendo la metodología de la teoría de los imaginarios urbanos desarrollada por Armando Silva, para el proyecto Caracas imaginada se realizó una encuesta a más de 200 personas en la que se mezclaban preguntas genéricas (que son comunes para todas las ciudades analizadas) con otras concebidas específicamente para esta localidad.

Posteriormente, se llevó a cabo un extenso trabajo de recopilación y producción de materiales visuales en torno a los referentes simbólicos que citaban con más frecuencia los encuestados.

"Y si hay una imagen tótem de Caracas", "es El Ávila, una montaña de 2.700 metros de altitud que la mayor parte de los entrevistados califican como el lugar más generoso, querido, fragante y hermoso de la ciudad".

En la cima de esta montaña se encuentra también uno de los símbolos arquitectónicos más apreciados por los caraqueños: el Hotel Humboldt, edificio de los años cincuenta del siglo pasado al que se accede por un teleférico.

El trabajo de recopilación y producción de materiales visuales ha incluido desde el análisis de postales de Caracas ("que nos permite observar", "cómo la ciudad se ha representado a sí misma en cada momento histórico") a la creación de un archivo con imágenes de fotógrafos contemporáneos que han retratado distintos aspectos de esta localidad venezolana: Sara Maneiro, Isidro Núñez (que ha realizado una serie fotográfica sobre medios de transportes en Caracas, una ciudad que es imposible recorrer a pie), Andreína Mújica (con sus imágenes sobre graffitis y pintadas callejeras o su serie en torno a basuras y residuos urbanos)...

Además, Caracas imaginada ha producido un dvd con imágenes a vista de pájaro de la capital venezolana.

Fotografías aéreas que muestran de forma muy clara las contradicciones de una ciudad profundamente dividida y en la que siempre hay una amenaza latente de invasión, de inseguridad, de violencia.

Una amenaza que ha llevado a los caraqueños a tener una fijación obsesiva por la seguridad y la autodefensa.

"Por ejemplo", "en el año 2002, cuando la relación entre el gobierno de Hugo Chávez y la oposición pasó por uno de sus momentos más tensos, se extendió el rumor de que los círculos bolivarianos iban a invadir las viviendas de clase media y alta de Caracas y muchos ciudadanos organizaron grupos de autodefensa que recurrieron a estrategias medievales para proteger sus propiedades".

Como en todas las localidades analizadas hasta el momento en el marco del proyecto Culturas urbanas desde sus imaginarios sociales, los habitantes de Caracas imaginan su ciudad de manera plural, diversa y contradictoria, influidos por numerosos factores: la edad, el género, los lugares en los que viven, la clase social a la que pertenecen...

Pero más allá de esa diversidad existen, "algunos tópicos coincidentes que dominan sobre los demás", una serie de imaginarios compartidos por la mayor parte de los caraqueños.

En general, consideran El Sambil, un centro comercial gigantesco (con cuarenta salas de cine, doscientos puestos de restauración, trescientas escaleras mecánicas, un acuario de 150.000 litros...), como su espacio de ocio favorito.

"El Sambil", subrayó Tulio Hernández, "es una ciudad dentro de la ciudad, donde los caraqueños pueden disfrutar de la ilusión de un espacio público del que carecen".

A diferencia de ciudades como Buenos Aires, en Caracas se valora mucho más el entorno paisajístico en el que se integra la ciudad (su herencia natural) que las construcciones que ha realizado el hombre (su legado arquitectónico y patrimonial).

En este sentido, la mayor parte de los encuestados identificaban el cerro de El Ávila como el lugar más representativo y con mejor olor de Caracas (seguido de otros espacios naturales, como el Parque del Este o las playas).

A su vez, gracias a la presencia majestuosa de esta montaña, la mayor parte de los entrevistados piensan que el color que mejor define la ciudad es el verde.

Cuando se pregunta por sus figuras más emblemáticas, el personaje más valorado es Simón Bolívar. Una admiración que, alcanza niveles casi patológicos.

"Así", ironizó, "si uno llega en avión, aterriza en el aeropuerto Simón Bolívar, se traslada a la ciudad por la autopista Simón Bolívar, desde donde podrá coger un taxi de la línea Bolívar que le conduzca a las torres del Centro Simón Bolívar de la ciudad universitaria pasando muy cerca de los sedes centrales de algunas de las numerosas empresas -desde aseguradoras a grandes almacenes- que utilizan el nombre de este héroe de la emancipación de los pueblos sudamericanos.

Curiosamente, a Simón Bolívar se le conoce con el apodo de el Libertador, que es el segundo término más utilizado en el callejero venezolano".

No por casualidad, Hugo Chávez (que en las encuestas aparece como el segundo personaje más importante de la historia de Caracas) se autodenomina bolivariano.

La única figura que puede competir con las dos anteriores es Billo Frómeta, un músico de origen dominicano que ha desarrollado una adaptación del merengue muy popular en Venezuela. "No hay que olvidar", "que Caracas es una ciudad eminentemente musical, amante de la salsa, el merengue y la guaracha y en la que hasta no hace demasiado tiempo, a los muertos se les enterraba bailando".

De hecho, los caraqueños relacionan la mayoría de las capitales latinoamericanas con referentes musicales -San Pablo con la samba, Buenos Aires con el tango, México D.F. con rancheras y mariachis...-, exceptuando a La Habana (que identifican con Fidel Castro), a Santiago de Chile (que asocian a Pinochet) y a Montevideo (de la que no hay muchas referencias, sólo lejanamente el fútbol).

A su vez, la mayoría de los entrevistados declararon que las capitales latinoamericanas con las que Caracas tiene más puntos en común son México (por la contaminación, el ruido, la sobrepoblación...), Quito y Bogotá ("una ciudad", advirtió Tulio Hernández, "ligada históricamente a Caracas pero con la que, en realidad, tiene muy pocas semejanzas").

Por el contrario, las ciudades con las que, según los encuestados, Caracas guarda menos similitudes son Buenos Aires, São Paulo y, curiosamente, La Habana ("que cultural y étnicamente sí se parece, aunque quizás no desde un punto de vista arquitectónico y patrimonial", precisó Tulio Hernández).

La inseguridad y la violencia se consideran como los principales problemas de la ciudad, algo que no ocurría hace veinte o treinta años. No hay que olvidar que, en la actualidad, Caracas es, tras Medellín y São Paulo, la urbe latinoamericana con mayor índice de homicidios por cada cien mil habitantes.

Después de la inseguridad y la violencia, los caraqueños manifiestan que lo que menos les gusta de su ciudad es el tráfico, la suciedad, los ranchos, la pobreza y la miseria.

Hay que tener en cuenta que la sociedad caraqueña es muy clasista, una actitud que incluso se refleja en las expresiones que se utilizan para describir las distintas realidades urbanas que conviven en la capital de Venezuela.

Por ejemplo, si en la ladera de un monte se edifican viviendas populares, a ese enclave se le llamará "cerro"; pero si lo que se construyen son casas para gente de clase media y alta, se le denominará "colina". Igualmente, a los asentamientos de pobres se les llama "barrios" y a los de ricos, "urbanizaciones".

"De hecho", insistió Tulio Hernández, "en la mayoría de los planos de la ciudad, los barrios son invisibles o aparecen definidos como zonas verdes y/o sin poblar".

Los dos sitios que los entrevistados identificaron como los más peligrosos son Petare (un barrio en el que vive casi un tercio de la población de Caracas) y 23 de enero (zona obrera en la que los índices de "delincuencia común" son parecidos a los del resto de la ciudad, pero que históricamente ha estado vinculada a conflictos de carácter político y a grupos de guerrilla urbana).

A su vez, a la inversa de lo que en los últimos años está ocurriendo en Europa y en algunas capitales latinoamericanas, los caraqueños siguen percibiendo el casco histórico como uno de los espacios más degradados y tristes de su ciudad.

"Pero a pesar de estar políticamente rota", "socialmente confrontada, administrativamente colapsada, con una urbanidad vigilante que dificulta la convivencia y una ciudadanía que desconfía profundamente de sus gobernantes, Caracas es una ciudad alegre y musical, cuyos habitantes se sienten seres privilegiados que saben disfrutar de los placeres de la vida y piensan que son percibidos por los demás como personas divertidas, simpáticas, agradables, amables, receptivas y desordenadas".

Una ciudad marcada por la velocidad y la provisionalidad que vive como si estuviese a la orilla del mar (aunque se encuentra situada a más de 800 metros de altura), una "babel comprensiva" donde se mezclan referentes culturales muy diferentes y en la que siempre hay espacio para la alegría, la sensualidad, el disfrute de la naturaleza y el culto al cuerpo y a la apariencia física.

En Caracas vive con su familia, Ramón Mendez, primo hermano mío, por parte de mi padre. Mi tía Maria Teresa, su madre, emigró a Caracas y ahora vive en Miami con su hija.Es por esto una ciudad especial en nuestro recuerdo. Esperemos visitarla y sentirla algún día.

Tokyo

2007-03-29T15:17:00.001+02:00

Junto al mar

.
Las estrellas son siete,

los dorados faros nueve;

innumerables las ostras blancas

tras de las rocas,

pero mi solitario empeño

es solo uno.

.
@Iaso Saiyo

Cuando se visita Tokio por primera vez se siente como si se está visitando otro planeta. Tokio es muy diferente de las capitales europeas, pero lo que lo diferencia más es su gente.

Con una población de más de 12 millones, en un área de 1,300 kilómetros cuadrados, Tokio es la ciudad más grande y más densamente poblada de Japón; es una ciudad llena de energía, un mercado moderno, y lleno de contrastes.
Millones de personas llenan el metro, las aceras, las tiendas, a toda hora, todos los días.

En algunas partes de la ciudad, las calles están tan llenas a las 3 de la mañana que a las tres de la tarde. Con su ataque a los sentidos, Tokio hacer Nueva York parecer como una ciudad tranquila.

A pesar de tener poco espacio para vivir, Tokio permanece una de las ciudades más seguras del mundo, con poco crimen, o violencia.

La gente trata de ayudarle. Extraños trabajadores, honestos y amables, los japoneses son el recurso principal del país.

Detrás de la fachada de concreto de la ciudad, se encuentra una vida cultural próspera. Si le interesan las bellas artes de Tokio, la ciudad ofrece mucho de donde escoger.

Está llena de museos, teatros Kabuki y de lucha sumo y de la colección más grande de arte japonesa en el mundo. El kabuki tradicional prospera junto a la ópera, el ballet y la sinfónica mientras que los ciudadanos siguen con interés la lucha sumo, el béisbol, y el fútbol soccer.

La capital se fundó en el 1590 como Edo, la sede general de los Shoguns, el poder militar. Edo tenía su propia cultura vibrante de cuarteles del placer, teatros y de los cerezos.

Después de la caída de los Shoguns en 1867 y la restauración del emperador, la ciudad fue renombrada Tokyo.
Tokio consiste de varios distritos, cada uno con su propio sabor y color, con centro la estación de metro o de tren principal.

La ciudad se define por sus centros comerciales, culturales, y de diversión como Ueno, Asakusa, Ginza, Roppongi, Shibuya, Harajuku, y Shinjuku.
Sinjuku, Shibuya, Ginza son grandes áreas comerciales donde los estilos de moda más modernos se forman y se visten. La estación de Shinuya se parece al Time's Square de Nueva York con pantallas de video enormes, un mar de gente, y de luz neón.

Ginza es donde se encuentran las boutiques de diseño más famosas como Chanel y Gucci, tazas de café caras, y el teatro clásico de Kabukiza kabuki.

Durante los fines de semana la calle de Chuo en Ginza se cierra al tráfico de coches y se convierte en una mezcla vibrante de gente.

La bahía de Tokio ofrece un poco de aire fresco de la jungla de concreto así como el Jardín de Gyoen en Shinjuku y el mejor secreto de Asakusa – El Jardín de Dembo-in. Claro, la gente por la mayoría no visita Tokio buscando paz y tranquilidad. Si está buscando acción sin parar, ¡Tokio es el lugar para usted!

Por otro lado, si es demasiado para usted, puede descansar en las tranquilas callecitas de adoquín y los jardines serenos para encontrar ese sentido de paz que los japoneses han dominado por siglos.

El mejor tiempo para visitar la ciudad es en la primavera de marzo a mayo cuando los cerezos están en flor, lo que inspira picnics con sake en los parques. Sin embargo, trate de evitar la semana dorada (fines de abril, principios de mayo) y el año nuevo (fines de diciembre y principios de enero), porque la mayor parte de la ciudad cierra.

Julio y agosto traen calor bochornoso y humedad, pero a la vez es cuando se llevan a cabo una gran variedad de festivales. El Invierno es frío mientras que el otoño (septiembre a noviembre) está colorado de follaje impresionante y días cálidos. Se festejan festivales casi todas las semanas, ofreciendo a los visitantes algo del viejo Japón para disfrutar.

Mientras Tokio se fija hacia el futuro sin dejar de honrar su pasado, lo único de la ciudad, y de su gente, le ofrecen a los visitantes, una experiencia inolvidable.

Conocida como Edo hasta 1868, Tokio es una ciudad de la costa con una historia compleja. En 1457, el castillo de Edo fue construído y en 1603 se convirtió en la silla del Shogun Tokugawa. Bajo los Tokugawas, la ciudad fue construída para beneficiarse de los canales de agua naturales que servían de transportación.

Para los 1700's, la población de Tokio era de 1.2 millones de personas mientras que Londres y París tenían 650,000 y 500,000 respectivamente. En 1868, cuando fueron derrocados los Tokugawa y comenzaba la era Meiji, Edo se convirtió en la capital del Japón bajo el nombre de Tokio, que significa "Capital del Este".

Al principio de la Segunda Guerra Mundial, después de una intensa modernización, Tokio ya tenía una población de 7.4 millones, a pesar del Gran Temblor de 1923. En 1950 la población era de 6.9 millones y se duplico a 16.5 millones en 1970.

En 1995, se estima que la población del área urbana era de 26.8 millones
Tokio tiene una gran concentración de industria ligera y también fabrican productos que requieren de un gran numero de trabajadores, como los productos eléctricos, cámaras y automóviles. Sin embargo, la mayoría de los establecimientos son pequeños con menos de 30 empleados.

Tokio sirve de centro de venta al por mayor y de distribuidor para las áreas que lo rodean, y también es el centro financiero de Japón. Tokio alberga muchas sedes de corporaciones domesticas e internacionales.

Después de la Segunda Guerra Mundial, Tokio experimento un gran demanda de vivienda que no pudo satisfacer.

En los 70's y 80's se construyeron muchos condominios para venta. Pero, los precios los hicieron inaccesibles y no pudieron satisfacer las necesidades de la ciudad.

Aunque Tokio, como otras grandes ciudades, sufre de la congestión de trafico, la mayor congestión ocurre con el transporte público en horas pico. El transporte principal en Tokio es la densa red de trenes eléctricos, metro subterráneo y líneas de camiones, que mantienen baja la contaminación por automóviles baja.

El agua es suministrada por medio de acueductos a la metrópoli. Los sistemas locales de agua y de industrias privadas y el sistema residencial suplemental el suministro de agua municipal. La principal fuente de agua son lo ríos Tama y Tone-Edo y tres presas. No obstante, para satisfacer las demandas se han construido presas en ríos cercanos que han hecho que las tierras en el este se erosionen.

El rápido crecimiento de la metrópoli ha sobrecargado el sistema de drenaje, que a su vez deterioró la calidad del agua. Desde los años 60, el sistema de drenaje ha mejorado y los residuos son incinerados, reciclados o reusados.

Periodicamente, ha habido propuestas de reubicar la capital fuera de Tokio en un esfuerzo para decentralizar. Sin embargo, esto no se ha logrado.

Si hay algún tópico que se repita, más o menos, en las historias de Clamp, es el elemento esotérico. Ya en RG Veda dieron muestra de su afición por las leyendas y el ocultismo, pero Tokyo Babylon es la culminación de esa pasión por lo ocualto.

Orgullosa e imponente, Tokio, la mayor ciudad de la cuenca del Pacífico, combina la magia de su pasado y la corrupción de nuestros días para convertirse en la nueva Babilonia.

"Nominoichi": mercados callejeros
" kottoichi" ( mercados de antigüedades).
"boroichi", mercados de ocasión de segunda mano.
... "ichi" es el sonido del kanji , que significa mercado, feria o ciudad.

Además del mercado permanente de Ameyoko, quizás el más popular de Tokio, hay una gran variedad de rastros y mercadillos a lo largo y ancho de Tokio.

Muchos de ellos se sitúan la mayoría de las veces en los recintos de templos y santuarios, abren en determinados días, desde temprano por la mañana y cierran al final de la tarde.

Se pueden encontrar antigüedades como estatuillas, muñecas japonesas, muebles, máscaras, yukatas, noren, kimonos, ...hasta objetos de ocasión, de segunda mano.

Desde luego, cualquier rastro es llamativo e interesante; si además es exótico por el género que puedes encontrar, fenomenal para curiosear y encontrar algo interesante.

Algunos de los mercados más conocidos en Tokio:
Togo-no-Mori Nomi-no-ichi, en el santuario Togo a 3 minutos a pie desde la estación de Harajuku. Abre el 1er, 4º y 5ºdomingo de cada mes (excepto el 5º domingo de diciembre).

Desde las 4 de la mañana hasta las 2 del mediodía. (sí, has leido correctamente...vaya horario!)
Hanazono-no-Jinja , en Shinjuku 3 cho-me (línea Marunouchi M09 y línea Toei Shinjuku S02), de 05:00 a 17:00h, todos los domingos.

Yasukuni-Jinja, el famoso templo donde se honra a los caidos por Japón, especialmente en la II Guerra Mundial, (entre ellos algunos juzgados como criminales de guerra) aunque su origen se remonta a 1869 y se relaciona con la restauración Meiji.

El mercadillo de Yasukuni se celebra el 2º y 3er domingo de cada mes.
Nogi-Jinja, cerca de la estación de Nogizaka (C05) en la línea Chiyoda, abierto el 2º domingo de cada mes de 06:00 a 15:00h.
Setagaya "boroichi", mercado de ocasión (2da mano), se celebra en enero y diciembre entre los días 15 y 16 en ambos casos.

Ooedo Kottoichi, http://www.antique-market.jp/, se celebra el primer y tercer domingo de cada mes.

Y si realmente lo tuyo son las antiguedades, la feria Antique Jamboree se celebra del 14 al 16 de Julio de 2007 en el Tokyo International Exhibition Center.

En la web http://www.kottouichi.jp/ (sólo en japonés, de momento al menos! búscate un amig@ traductor/a), con información de los mercados de antiguedades en Japón.

Tokyo, la cuidad mas grande del Pacifico.

Kilómetros de asfalto y acero donde viven millones de personas. Personas sin identidad que viven cada día intentando llegar mas alto que los demás. Personas que no se entienden ni preocupan unas de otras. Una ciudad que puede muy bien ser comparada con la Torre de Babel. … pero al tiempo la ciudad más hermosa y con mayores sorpresas que te puedas imaginar. No puedes dejar en el olvido a esta ciudad. Ven y lo comprobarás con todos tus sentidos. No te aburrirás.

Me acuerdo cuando mis suegros pasaron por esta ciudad en su viaje al Oriente, coincidiendo con las Olimpiadas de Moscú.. hace ya años. Le ayude al abuelo Pepe a revisar y clasificar sus fotos, ordenar y planificar sus carretes de super8... preparando su guión del viaje... Fué aquel, un viaje inolvidable por muchos sitios del Oriente... y esta ciudad le dió la sensación de que Occidente se había trasladado de sitio... dejando al Oriente "en otro lugar"... me contó que a pesar de todo, la mezcla de culturas entre la tradicción y la modernidad se sienten en cualquier esquina, así como si hubiera millones de universos en la misma ciudad, ya fuera en la cola del autobús, en la puerta de un hotel, en los mercados ,... o en cualquier lugar, dejandose ver contrastes índividuales tremendos económicos, sociales y de todo tipo... contraste tan enormes entre cada uno de sus habitantes que New York se queda completamente atrás.... ... Es un sitio que no te puedes perder. Animate y sácate un billete para Tokyo... Tokio, es el New York de los años 20.

Barcelona

2007-03-28T20:16:00.000+02:00

Fragmentos de “Poema A Barcelona”

Cuando te miro en la falda de Montjuïc sentada,
me parece verte en los brazos del gigantesco Alcides
que por proteger a la hija de su costado nacida
transformándose en sierra se hubiese quedado aquí.

Y al ver que siempre sacas rocas de sus montañas
para tu caserío, que crece cual árbol en sazón,
parece que le diga a las olas y al cielo y a las montañas:
¡Miradla; carne de mi carne, y ya tan mayor!

Para que tus naves, que vuelven con alas de golondrina,
hacia el Cap-del-Riu, a la sombra no vayan a encallar,
él levanta todas las noches un faro con su mano derecha
y por guiarlas entra andando en el mar.

El mar duerme a tus plantas besándolas cual vasalla
que escucha de tus labios el código de sus leyes;
y si dices «¡atrás!», hace sitio a tu muralla
como si Marquets y Llances aún fuesen sus reyes.

Al nacer amazona, de murallas te coronaste.
Mas pronto tu crecimiento rompió el estrecho
tres veces te lo ceñiste, tres veces 10 rompiste,
saltando por encima del recinto de piedra cual un león.

¿Por qué atarte los brazos con ese cinto de torres?
No cuadra a una matrona la faja de los niños;
es mejor que las derribes de un manotazo, y las borres.
¿Ciclópeas murallas quieres? Dios te las da mejores.

Dios te las da de una hilera de cimas que te coronan,
gigantes de la marina de los de montaña al pie,
de firmes de uno en otro las ásperas manos se dan,
formando a tus espaldas un nuevo Pirineo. …

@Jacinto Verdaguer

En esta ciudad pasamos unos días Auxi y yo estupendos. Las Ramblas del Mar nos entusiasmaron y nuestros compañeros y amigos de Cajamadrid en Barcelona (con los que estuvimos también conociendo Munich) nos trataron estupendamente enseñándonos su ciudad y alrededores. Pero para que podamos pasearla de nuevo con vosotros (si quereis acompañarnos)... Os propongo un recorrido a través de su historia. Ven y disfruta esta maravilla de ciudad.
.
Los primeros testimonios de población humana en el territorio que hoy en día configura la ciudad de Barcelona se remontan a unos 4000 años atrás, a fines del neolítico (2000 a 1500 a.C.). De los siglos VII a VI a.C. existen relatos que citan la existencia de poblados de las tribus layetanas (iberos).

En esta época también parece haber habido una colonia griega (Kallipolis), aunque los historiadores no se ponen de acuerdo en cuanto a su emplazamiento exacto.

Durante la segunda guerra púnica fue ocupada momentáneamente por los cartagineses, aunque pronto se asentaron los romanos.

Estrictamente hablando, la ciudad de Barcelona fue fundada por los romanos a fines del siglo I a.C., sobre un asentamiento ibérico anterior (Barke-no), la Iulia Augusta Paterna Faventia Barcino, establecida alrededor del mons Taber, en la actual plaza Sant Jaume, que desde entonces y hasta nuestros días ha sido siempre el centro político de la ciudad.

En el siglo II fue amurallada y tuvo una época de gran prosperidad, si bien la capital de la provincia romana y principal ciudad fue Tarraco, la actual Tarragona.

En el año 415 Barcelona fue conquistada por Ataulfo estableciendo en ella la capital del reino visigodo, que pronto fue trasladada a Toledo.

La leyenda dice que los visigodos denominaron Gothland (Tierra de Dios) al actual territorio catalán, que luego las corrientes románticas del siglo XIX entroncaron con la leyenda del santo Grial y precisamente, en recuerdo a estos hechos, Comas Solà denominó Gothlandia a uno de los asteroides descubiertos por él.

En 717-718 Barcelona fue conquistada por el visir al-Hurr dando origen a un período de casi un siglo de dominación musulmana, que concluyó en el año 801 al ser tomada la ciudad por Ludovico Pío al mando de un ejército franco a las órdenes de Carlomagno, que la estableció como gran plaza fuerte del flanco sur del imperio carolingio, la Marca Hispánica (frontera de Hispania), dentro de la Gotia (comprendía territorios del actual Languedoc -la Septimania- es decir, la antigua Galia visigoda y del norte de Cataluña hasta la desembocadura del río Llobregat) nombrando condes para gobernarla.

En el concilio de Troyes (878) el rey franco Luís el Tartamudo invistió al hijo del marqués de la Gotia, Guifré I el Pelós (conocido también como Jofre y Wifredo) conde de Barcelona, Girona y Besalú, iniciándose la dinastía condal de Barcelona, al principio dependiente de los reyes francos.

La incursión musulmana de al-Manzur (985) con la destrucción y ocupación momentánea de Barcelona en tiempos del conde Borrell II, significó la independencia de facto de los francos, al no haber prestado éstos la ayuda militar necesaria, quebrantándose los vínculos de vasallaje.

Así, en marzo del año 988 Borrell II consumó la independencia al intitularse duque ibérico y marqués por la gracia de Dios. La recuperación de Barcelona fue muy rápida y en el año 1010 devolvió el golpe recibido atacando y saqueando Córdoba, la mayor ciudad de la España musulmana, obteniendo un cuantioso botín.

En los dos siglos siguientes, los distintos condados catalanes independientes se fueron uniendo bajo la capitalidad de Barcelona, con una política de alianzas y enlaces matrimoniales que incluyeron gran parte del sur de Francia (desde el Bearn hasta la Provenza), al tiempo que extendieron los territorios a costa de los musulmanes.

A partir de este momento es casi imposible desligar la historia de Barcelona de la de Cataluña , pues ambas han sido una sola hasta nuestros días.

Escudo histórico de Barcelona formado por cuatro cuarteles, dos con la cruz de san Jorge y dos con la enseña de los condes de Barcelona.

El origen de la enseña condal (la senyera) se ignora, aunque ya aparece en el sepulcro de Ramon Berenguer II, muerto en 1082.

En 1137 el conde Ramon Berenguer IV se casaba con la hija del rey de Aragón que quería protejer su reino de las apetencias castellanas, confederándose ambos territorios con un sólo jefe de estado, en el que sus sucesores tendrían al mismo tiempo el título de rey de Aragón (dominador de Aragón) y el conde de Barcelona, con capitalidad habitual en esta ciudad y denominación de Corona de Aragón.

En Cataluña los poderes del conde-rey eran los propios de una monarquía parlamentaria y el gobierno correspondía a la Diputació del General o Generalitat (a partir de 1289), en tanto que el municipal de la ciudad de Barcelona lo ejercía el Consell de Cent.

A lo largo del siglo XII Barcelona se enriqueció gracias al debilitamiento de los reinos taifas musulmanes, que debían pagar tributos, y a una creciente flota naval para el comercio.

La derrota en la batalla de Muret (1213) terminó con el proyecto de crear un gran estado transpirenaico que abarcara la Occitania. Esto hizo reorientar la política expansiva de la ciudad hacia el sur y el este, que se prolongó a lo largo de los siglos XIII al XV convirtiendo a Barcelona en la primera potencia marítima del Mediterráneo, tras las conquistas de las Baleares (1228), los reinos de Valencia (1232) y Sicilia (1282), los ducados de Atenas y Neopatria (1311), la isla de Cerdeña (1323) y el reino de Nápoles (1421), así como el establecimiento de consulados comerciales en las principales ciudades marítimas de Europa, norte de Africa y Asia Menor.

Este período floreciente acabó con una gran decadencia, debido a graves crisis demográficas (hambrunas y sucesivas epidemias causadas por la Peste Negra), que dejaron diezmada la población.

Posteriormente fueron las guerras civiles, el establecimiento de la corte en Nápoles, la guerra de los remences (revolución agraria) y, para rematarlo, la caída de Constantinopla a manos del imperio otomano, que cerró toda posibilidad de comerciar con oriente desde el Mediterráneo, volviéndose un mar inseguro por la piratería sarracena.

El descubrimiento de América (1492) en nada ayudó a la recuperación, pues la unión dinástica de Castilla y Aragón (1497) con los Reyes Católicos no significó la unión de sus reinos, por lo que hasta 1778 (casi tres siglos después de su descubrimiento) no se permitió a los puertos de los estados de la Corona de Aragón comerciar con las colonias americanas, pues eran posesiones de la Corona de Castilla.

La decadencia, con breves períodos de cierta recuperación de Barcelona, se prolongó hasta entrado el siglo XVIII. En medio, tuvo que sufrir la guerra dels segadors (1640-1652) en un primer intento de Castilla de someter a Cataluña, en que Barcelona fue finalmente tomada, pero logrando conservar su autonomía, aunque representó el desmembramiento de Cataluña pasando la parte norte a dominio francés que perdura hasta nuestros días.

La guerra de Sucesión (1705-1714) terminó con la conquista de Barcelona por las tropas castellano-francesas, con la pérdida de las libertades y la autonomía política, el cierre de la universidad, el sometimiento a las leyes de Castilla y la prohibición del uso del idioma catalán en la enseñanza y los documentos públicos.

También el reino de Mallorca pasó a depender directamente de Madrid y se perdieron Menorca y las posesiones italianas (Sicilia, Cerdeña y Nápoles).
Palau de la Generalitat, cuya fachada neoclásica oculta el edificio gótico del interior.
Interior de estilo gótico del Palau de la Generalitat, sede del gobierno de Cataluña desde la Edad Media.

A partir de 1725 Barcelona empezó a recuperarse y de los 37.000 habitantes tras la conquista española de 1714, en 1791 ya contaba con 125.000.

Con el aumento demográfico, floreció el comercio y la industria (en 1805 la industria textil de la ciudad contaba con 10.000 trabajadores), empezándose a conformar la ciudad moderna: construcción de la Barceloneta, urbanización de las Ramblas, creación de las academias de las Buenas Letras y la de Ciencias y Artes, construcción de los palacios de la Virreina y Moja, restablecimiento de la Universidad, etc.

La pérdida de las colonias americanas sumió momentáneamente a la ciudad en una nueva crisis, con el cierre de unos mercados con los que comerciar. Con la división provincial de 1832 Barcelona se convirtió en capital de provincia.

En 1836 fue proclamada la libertad de industria y se sentaron las bases de la revolución industrial. De 115.000 habitantes en 1802 pasó a 250.000 en 1877, desarrollándose la industria algodonera, lanera y la metalurgia, multiplicándose las entidades de crédito.

Sin embargo, el siglo XIX no fue en absoluto un período plácido, produciéndose numerosas revueltas y alzamientos: el bombardeo de Barcelona por el general Espartero (1842), primera huelga general (1854), la insurrección de obreros y progresistas, la represión de O'Donnell (1856) que causó 500 muertos entre la población, el estado de sitio en 1868, la huelga general y enfrentamiento con el ejército en 1874 tras el golpe de estado del general Pavía, etc.

También hay que destacar el inicio de los grandes movimientos inmigratorios, primero procedentes del Languedoc (sur de Francia).

En este siglo dos hechos principales marcaron el futuro de la ciudad. En 1854 se autorizó el derribo de las murallas que impedían su desarrollo urbanístico y en 1859 se aprobó el plan del Eixample de Idelfons Cerdá (la característica cuadricula urbana de Barcelona).

La Exposición Universal de 1888, representó el espaldarazo con la equiparación a los países europeos desarrollados y una nueva oleada inmigratoria, esta vez procedente de España.

La industria y el comercio conformó una importante burguesía, en tanto que los movimientos sociales y migratorios, dieron entrada a todas las corrientes ideológica del exterior que fue origen del movimiento denominado Renaixença (Renacimiento) en todos los órdenes: literario, pictórico, arquitectónico, científico, político, etc., con constantes choques con sucesivos los gobiernos conservadores de Madrid, encerrados en si mismos, añorantes del pasado tras la pérdida de las últimas colonias.

Las protestas por el envío de tropas a Marruecos desencadenó la revolución de la Semana Trágica de Barcelona (1906). La represión militar llevó al triunfo electoral del catalanismo y en 1914 se constituía la Mancomunitat de Catalunya, con lo que Barcelona recuperaba la capitalidad del Principado de Catalunya. El estallido de la primera Guerra Mundial y el aprovisionamiento a las potencias beligerantes enriqueció más a la burguesía, pero el fin de la contienda originó una profunda crisis económica.

En 1920 los enfrentamientos sociales llegaron a un punto álgido, con la aparición del pistolerismo ("guerra sucia" entre la patronal y los anarquistas).

En 1923 el capitán general Primo de Rivera daba un golpe de estado y se erigía en dictador.

A pesar de la nueva represión, fue un período próspero, que culminó con la Exposición Internacional de Barcelona de 1929 y una gran oleada inmigratoria procedente del sur de España. La caída de la dictadura dio como resultado un aplastante triunfo electoral de Esquerra Republicana y la proclamación en Barcelona del Estado Catalán dentro de la República Federal Española.

Para frenarlo, el gobierno de Madrid se vio obligado a restablecer la Generalitat (el órgano secular de gobierno disuelto en 1714) y la promulgación del Estatuto de Autonomía de 1932.

La rebelión militar de 1936 y la siguiente guerra civil trajo consigo una de las épocas más lúgubres de la ciudad, que sufrió grandes bombardeos por mar y aire, miles de muertos y decenas de miles de personas tuvieron que exiliarse en el extranjero.

La dictadura franquista, que se prolongó durante casi 40 años significó la liquidación de todos los logros, tanto en el aspecto cultural como el político.

De nuevo fue abolido el autogobierno y el uso de la lengua propia, que tan gran desarrollo había alcanzado en el medio siglo anterior, fue prohibido y perseguido.

Económicamente, tuvo que transcurrir toda una generación antes de recuperarse el mismo nivel de vida existente antes de la guerra.

Sin embargo, a principios de los años 60 se inició un espectacular desarrollo económico, que junto con una nueva oleada inmigratoria creó grandes déficits estructurales.

En 1957 en Barcelona ya faltaban 62.000 viviendas.

La permisividad para subsanarlo, llevó consigo el urbanismo salvaje, donde aún hoy en día ciertos barrios son como ghetos para los inmigrantes.

Esto también provocó grandes carencias en la red vial debido al crecimiento expansivo del parque de vehículos.

La gran corriente inmigratoria se detuvo con motivo de la crisis mundial de 1973, aunque a lo largo de los años 90 se inició otra, esta vez procedente del continente africano.
Con la muerte del dictador, el general Franco, se restableció la democracia y la Generalitat, recuperando Barcelona la capitalidad de Cataluña.

Esta época representó un gran crecimiento en infraestructuras, que culminó con los Juegos Olímpicos de Barcelona de 1992.

La gran promoción con este evento trajo consigo el que hoy sea una de las primeras ciudades europeas como destino turístico, lo que ayuda no sólo su gran riqueza arquitectónica (una de las ciudades más bellas y variadas del continente) y el gran número de actos culturales y sociales de todo tipo que se celebran, sino también su entorno, situada en medio de zonas turísticas costeras (con más de 20 millones de visitantes al año) y con un creciente turismo interior de montaña (Pirineos).

Sin embargo, la especulación y la falta de suelo urbano, el consiguiente encarecimiento de la vivienda y el traslado de las industrias a las poblaciones cercanas, ha llevado a la paradoja de que, pese a la gran pujanza actual (una de las ciudades más dinámicas de la Unión Europea), la población no cese de disminuir (1.750.000 en 1970 frente a 1.640.000 en 1991 y 1.510.000 en 1996), afincándose en las ciudades vecinas (cinturón metropolitano), donde no sólo la vivienda es más barata, sino que ofrecen mejores condiciones medioambientales.

El cinturón de poblaciones en un radio de 20 km alrededor de Barcelona agrupa más habitantes que la propia capital.

Evolución del número de habitantes de Barcelona entre 1350 y 1996. Desde 1730 y 1880 se aprecia un lento y continuo crecimiento debido a la industrialización.

Este aumento es muy brusco a partir de la Exposición Universal de 1888 debido al inicio de los grandes movimientos inmigratorios que se prolongarían a lo largo del siglo XX.

Sin embargo, con la crisis industrial de 1973 el número de habitantes ha sufrido una clara recesión, pese a la actual recuperación económica con unos índices de riqueza francamente superiores a los de aquel año, lo que indica que el descenso demográfico obedece a causas más profundas, dado que las personas que han abandonado la capital no han ido a otras regiones, sino que se han asentado en el área metropolitana.

El haber sido a lo largo de la historia un lugar de paso y mestizaje entre pueblos de culturas muy diversas, su caracter de ciudad abierta a todas las ideas y corrientes innovadoras, así como también muy tolerante, junto al típico espíritu emprendedor catalán, le ha conferido un sello especial que la distingue de otras muchas ciudades.

A raíz de la apertura de la ciudad en el mar, que se inició durante la década de los años 80, la fachada marítima se ha convertido en uno de los espacio para el ocio y el ocio más concurridos de Barcelona, desde el Muelle de la Madera y los alrededores del Palacio de Mar hasta la Rambla de Mar y la zona del Puerto Olímpico. Además, las playas de San Sebastiá, La Barceloneta, Nueva Icara, Bogatell, Mar Bella y Nueva Mar Bella, que en conjunto tienen más de cuatro kilómetros de longitud, reciben anualmente cerca de siete millones de visitantes y disponen de todos los equipamientos y servicios necesarios para disfrutar de un buen día de playa .

Por otra parte, y en el marco de las actuaciones urbanísticas que se están desarrollando en el Litoral del Besós, Barcelona ganará en nuevas zonas de esparcimiento.

En este sentido, podrá disfrutarse del nuevo zoo marino, de dos extensiones verdes con diversos usos y de una nueva zona de baños, ubicada en terrenos recuperados en el mar, que se ha diseñado con el objetivo de generar una extensión de aguas tranquilas, lo que la diferencia de las playas convencionales.

Para dar un paseo nocturno por Barcelona sólo hace falta escoger las opciones más adaptadas al gusto de cada uno de entre las múltiples opciones de ocio que ofrece la ciudad.

Para empezar, se puede visitar una de las muchas cjampañerías o coctelerías de la ciudad.

La noche, sin embargo, también puede empezar en un buen restaurante, escogiendo las especialidades culinarias preferidas de entre la amplia oferta existente, que incluye platos típicos de multitud de países, además de la típica cocina mediterránea.

En el momento de escoger una buena sesión de baile se puede recurrir a una amplia variedad de discotecas, bares musicales y salones de baile repartidos por toda la geografía urbana.

Para quienes quieran disfrutar de la música sin necesidad de mover el esqueleto lo mejor es optar por salas que ofrecen música en directo casi cada día y de todos los estilos, desde el jazz y el blues hasta la música africana, la clásica y el flamenco.

Los visitantes que sientan la necesidad de expresar su vertiente musical en público pueden atreverse con un karaoke. Tampoco hay que olvidar otras áreas de la noche barcelonesa como el teatro, el cine.

Los museos de Barcelona albergan un patrimonio muy valioso. Conservar y divulgar el patrimonio que contienen, darlo a conocer a los diferentes públicos -a través de exposiciones y actividades creativas- es su finalidad principal.

Es en este sentido que hace falta entender propuestas expositivas como las del ciclo Mediterraneum promovido por el Museo de Historia de la Ciudad para presentar el Mediterráneo como espacio de intercambio cultural y la exposición París-Barcelona, realizada con la colaboración del Museo Picasso de París.

Además de la exhibición de sus colecciones, y de un amplio abanico de exposiciones temporales, los museos ofrecen también actividades muy diversas.

Itinerarios y visitas nocturnas, talleres para escuelas, cursos y ciclos de conferencias y música en vivo configuran cada vez más la idea de museo como dinamizador cultural de la ciudad.

Los museos trabajan definiendo propuestas diferenciadas dirigidas a públicos variados, y organizan programas como Verano en los museos y Navidad en los museos.

La respuesta del público es una de les claves que ayuda a trabajar para la mejora de la labor de los museos. El número de visitantes anuales en la cincuentena de centros con que cuenta Barcelona es de unos 7 millones: destaca en número de visitas el Museo Picasso (con una parte importante de la producción del pintor, además de exposiciones temporales), y la Fundación Joan Miró.

Barcelona es una ciudad muy muy especial y os gustará disfrutar por cualquiera de sus calles, de sus plazas, de sus restaurantes, de sus avenidas... Es una ciudad preciosa, que merece la pena visitar.

Málaga

2007-03-28T18:12:00.000+02:00

Ciudad del Paraíso

.
Siempre te ven mis ojos, ciudad de mis días marinos.

Colgada del imponente monte, apenas detenía

en tu vertical caída a las ondas azules,

pareces reinar bajo el cielo, sobre las aguas,

intermedia en los aires, como si una mano dichosa

te hubiera retenido, un momento de gloria,

antes de hundirte para siempre en las olas amantes.

.
Pero tú duras, nunca desciendes, y el mar suspira

o brama por tí, ciudad de mis días alegres,

ciudad madre y blanquísima donde viví, y recuerdo,

angélica ciudad que, más alta que el mar, presides sus espumas.

Calles apenas, leves, musicales. Jardines

donde flores tropicales elevan sus juveniles palmas gruesas.

Palmas de luz que sobre las cabezas, aladas,

merecen el brillo de la brisa y suspenden

por un instante labios celestiales que cruzan

con destino a las islas remotísimas, mágicas,

que allá en el azul índigo, libertadas, navegan.

Allí también viví, allí, ciudad graciosa, ciudad honda.

Allí donde los jóvenes resbalan sobre la piedra amable,

y donde las rutilantes paredes besan siempre

a quienes siempre cruzan, hervidores de brillos.

Allí fui conducido por una mano materna.

Acaso de una reja florida una guitarra triste

cantaba la súbita canción suspendida en el tiempo;

quieta la noche, más quieto el amante,

bajo la lucha eterna que instantánea transcurre.
Un soplo de eternidad pudo destruirte,

ciudad prodigiosa, momento que en la mente de un Dios emergiste.

Los hombres por un sueño vivieron, no vivieron,

eternamente fúlgidos como un soplo divino.

Jardines, flores. Mar alentado como un brazo que anhela

a la ciudad voladora entre monte y abismo, blanca en los aires,

con calidad de pájaro suspenso que nunca arriba.

¡Oh ciudad no en la tierra!

.
Por aquella mano materna fui llevado

ligero por tus calles ingrávidas.

Pie desnudo en el día. Pie desnudo en la noche. Luna grande. Sol puro.

Allí el cielo eras tú, ciudad que en él morabas.

Ciudad que en él volabas con tus alas abiertas.

@Vicente Alexandre

Con la musa de Vicente Alexandre, puedes recorrer con una esencia y una visión muy especial, esta ciudad tan preciosa, singular, acogedora, andaluza y española. Además en Málaga nacieron los padres de Auxi y mantenemos allí familia y amigos, a los que visitamos con cierta frecuencia... por tanto es una tierra y ésta una ciudad con un cariño muy especial para nosotros, llena de recuerdos.

Te invitamos a recorrerla con nosotros. Vente.

Su milenaria historia nace del mar, dado que quien empezó a poblarla con intensidad fueron los primeros navegantes y comerciantes que, hace ya dos milenios, llegaron a estas costas desde el Oriente mediterráneo. Desde entonces, este ha sido su carácter: ciudad abierta, viajera, comercial y hospitalaria.

Pasear por Málaga hoy en día, brinda al visitante la oportunidad de conocer su milenaria historia, acunada entre el mar y los montes, en el corazón vivo de la ciudad actual.

En escasos minutos es posible salir de su Teatro Romano para recorrer la fortaleza musulmana de la Alcazaba; admirar la majestuosidad renacentista de su Catedral y sumergirse después en la animada vida de las calles cercanas, con su especial ambiente decimonónico.

El centro de la ciudad es una combinación de su antiguo trazado, de herencia islámica, cuya impronta aún conservan algunas vías como calle Granada o calle Fresca, con las reformas urbanísticas del siglo XIX. Su más logrado ejemplo, la calle Larios, constituye el eje principal del Centro Histórico.

Desde que el primer hombre aprendió a manejar las piedras en su propio provecho, aparece su presencia en las tierras de Málaga.
Allá por el Paleolítico Inferior ya se dedicaba a prepararlas para la caza en las terrazas del río Guaro (La Viñuela), en Marchamonas (Periana) y en el Coto Correa (Marbella). Más adelante, hace nada menos que 35.000 años (en el Paleolítico Medio), el Hombre de Neardenthal ocupó lugares al aire libre y cuevas en numerosos puntos de la provincia, destacando las proximidades a los cauces de algunos ríos de la Axarquía, la Cueva de las Grajas, junto al Boquete de Zafarraya, en Alcaucín (donde vivió el hombre de Zafarraya) y el complejo de cuevas, covachas y abrigos de la Araña (junto al mar, en el municipio de Málaga).

Poco a poco, la cueva comenzó a ser el lugar preferido por nuestros antecesores y en el Paleolítico Superior se convirtió en el cobijo preferido de la prehistoria. Las cuevas de Doña Trinidad (Ardales), Nerja, La Pileta (Benaoján) y el Tajo de Jorox (Alozaina), son importantes muestras de esta tendencia.
Y cuando aún faltaban unos 10.000 años para la llegada de nuestra era, en la época que se conoce como Epipaleolítico, el hombre primitivo empezó a descubrir el atractivo de la costa.
Durante el Neolítico, los asentamientos en la provincia se reparten entre la costa y la montaña. Además de la Cueva de Nerja, destaca en esa época su presencia en las sierras del Torcal (Antequera), La Camorra (Mollina), Sierra Blanca (Marbella) y complejo de Hundidero-Gato (entre Montejaque y Benaoján). En las postrimerías de la prehistoria, en la época que se conoce como Calcolítico-Bronce (hacia la mitad del III milenio), el hombre se extiende por la mayor parte de la provincia, dedicándose al megalitismo, del que han quedado extraordinarias muestras en los dólmenes de Montejaque, del Chopo y de la Giganta (Ronda) y, sobre todo, en los sepulcros de Corredor de Menga, Viera y Romeral (Antequera) y las necrópolis en cuevas artificiales de Villanueva de Algaidas y Alameda.

El poblado del Llano de la Virgen (Coín) es uno de los ejemplos más característicos de asentamientos de carácter urbano de la Edad de Bronce. Ahora empiezan a aparecer este tipo de asentamientos, pero la cueva sigue vigente no solo en tierras costeras sino también en el interior de la provincia (Teba, Almogía, etc…)

Durante el período Íbero, el poblamiento tiende, con algunas excepciones, a concentrarse en cerros y colinas de cota media (unos 600 metros sobre el nivel del mar o por debajo de la misma).

Así aparecen materiales de esta época en Campillos, Cañete la Real, Valle de Abdalajís, Álora, Antequera, Colmenar, Periana y Archidona. Posteriormente, la presencia de los primeros colonizadores hará que aparezcan yacimientos Íbero-púnicos o Fenopúnicos con mayor frecuencia en la costa. Son especialmente significativos los restos hallados en Toscanos (Vélez-Málaga), Trayamar (Algarrobo) y Desembocadura del Guadalhorce (Málaga).

Los fenicios llegaron a las costas de la provincia en torno al año 1.000 a. C., creando la ciudad factoría de Malacca (en contacto con el imperio de Tartessos), según cuenta Estrabón, en torno al actual cerro de la Alcazaba. Siguiendo del ejemplo de los fenicios, los colonos griegos arribaron en el siglo VII, coincidiendo con el apogeo de las factorías fenicias.

Estos fundaron Mainaké, al este de Malacca. Ante las tensiones que surgieron entre fenicios y griegos, los primeros llamaron en su ayuda a los cartagineses y una vez que fueron derrotados los griegos, Cartago extendió sus dominios por Andalucía, los cartagineses fortificaron la Malacca fenicia y arrasaron la Mainaké griega.

El poder cartaginés permitió cierto desarrollo urbano y una relativa prosperidad. De su presencia se han encontrado restos en Ronda, Antequera, Arenas, Campillos, Comares y otros muchos pueblos de la provincia.
Los enfrentamientos que se produjeron entre cartagineses y romanos desde mediados del siglo IV a. C. por el dominio del Mediterráneo, dieron como resultado que durante la segunda guerra púnica, con la llegada masiva de romanos, la provincia empezara a sentir de forma notable la influencia de Roma. Durante el período de dominación romana la vida de la provincia de Málaga se desarrolló en algunas ciudades y sobre todo en villas de campo.

De nuevo esta civilización muestra una especial predilección por la costa, ya que la mayor parte de estas villas aparecen allí. El Faro de Torrox, Puerta Oscura (Málaga), Río Verde (Marbella), Las Torres (Estepona), San Luis de Sabinillas (Manilva) son interesantes ejemplos de esta tendencia. A la costa le siguen en preferencia el Valle del Guadalhorce o las cercanías de núcleos de población, como es el caso de la Vega de Antequera, Teba, Alameda, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Álora, Campillos, etc.

Las ciudades más famosas de esta época son Malaka (Málaga); Osqua, Antikaria, Aratispi y Singilia Barba (en Antequera); Sabora (Cañete la Real); Cartima (Cártama); Lacipo (Casares); Suel (Fuengirola); Cilniana (Marbella); Acinipo (Ronda) y Nescania (Valle de Abdalajís).

Tras la caída del Imperio Romano, fueron los Visigodos los que terminaron imponiéndose en el territorio de la Bética. Pero los enfrentamientos entre facciones rivales favoreció la entrada de los Bizantinos en ayuda en una de las partes en conflicto, consiguiendo a partir del año 552 una intervención especial en Málaga. En la época de Suintila (621-631), los visigodos recobraron el control de la provincia al conseguir expulsar a los bizantinos.

Los enfrentamientos internos entre visigodos continuaron y, al igual que ocurriera con los bizantinos, la petición de ayuda a los musulmanes por una de las partes en conflicto favoreció la llegada de este pueblo a la península.

Después de la derrota de los visigodos en la batalla de Guadalete, Abdalaziz, hijo de Muza, con un ejército compuesto por bereberes, judíos, esclavos libertos y visigodos renegados, conquista Málaga y penetra en el interior de la provincia tomando núcleos como Nescania. Lo que hoy es la provincia de Málaga quedó incluida en la Cora (circunscripción) de Raya, estableciéndose su capital en Medina Arxiduna (Archidona). Precisamente ésta fue la ciudad elegida por Abderramán para proclamarse emir independiente de Damasco en el 756. Posteriormente este emir elegiría la ciudad de Córdoba como capital de Al-Andalus.

De todas las rebeliones internas que se produjeron entre los nuevos dueños del territorio, hubo una que estuvo a punto de dar al traste con el estado cordobés y que tuvo un especial protagonismo en estas tierras. Fue la sublevación del muladí rondeño Omar Ben Hafsún.

Los muladíes-hispanogodos convertidos al Islam. Se hicieron fuertes en el abrupto territorio de la Serranía rondeña, y establecieron en Bobastro (al noroeste de Ardales) su cuartel general. La rebelión, que se extendió por otras poblaciones como Teba, Álora y Comares, fue finalmente sofocada por Abderramán III, quien en el 929 estableció el Califato de Córdoba.
La ciudad de Málaga, que contaba ya con un importante puerto comercial, fue dotada, a mediados del siglo IX, de una Alcazaba para detener las frecuentes invasiones de los piratas normandos.

Durante el período que duró el Califato de Córdoba, el campo de Málaga se vio favorecido con la introducción de nuevas técnicas agrícolas, especialmente regadíos, y nuevos cultivos (plátanos, granadas, higos, caña de azúcar, etc.). Ciudades como Ronda, Antequera, Vélez-Málaga, Álora, Coín, Archidona y otras muchas, fueron enriquecidas con monumentos por las grandes familias locales y, en general, toda la provincia, como el resto de Andalucía, gozó de un amplio período de paz y prosperidad.

Con la caída del Califato surgieron los Reinos de Taifas y en nuestra provincia aparecen dos muy influyentes: el de Ronda y el de Málaga, posteriormente incorporado al reino de Granada.
A partir del siglo X encontramos en la provincia dos comunidades: la árabe-bereber (en la que se integran los cristianos convertidos al Islam -muladíes- y los que decidieron convivir con ellos) y la mozárabe. Los primeros ocuparon las zonas montañosas, especialmente la Serranía de Ronda, mientras que los segundos, o vivían en los arrabales de las ciudades o en el campo.

Los mozárabes eran muy numerosos en la Axarquía, aunque también se extendieron por otras zonas. Se destacan en esta época los núcleos de Jotrón y Santo Pitar (en Málaga), Masmullar (Comares) y Bobastro (Ardales). En la Serranía de Ronda parece que hubo enclaves importantes en Cortes de la Frontera, Alpandeire y Jubrique. También se ha detectado la existencia de eremitas cristianos en Coín, Ronda, Archidona y Bobastro.

Con el fortalecimiento del reino de Granada, Málaga se convirtió en la más importante ciudad comercial de la España musulmana. La ciudad fue engrandecida y fortificada y se construyeron nuevos barrios para dar cabida al gran contingente de emigrantes y refugiados procedentes de las zonas conquistadas por los cristianos.

A mediados del siglo XIV empiezan a ser conquistadas por los cristianos las tierras de Málaga con la caída de El Burgo, Cañete la Real, Ardales y otros lugares, pero la primera conquista importante fue la toma de Antequera en los inicios del siglo XV (1.410) por el regente Don Fernando, conocido como Fernando de Antequera. A él se le atribuye la todavía repetida frase:

¡Que nos salga el sol por Antequera y que sea lo que Dios quiera!,

pronunciada antes del asalto definitivo a la ciudad.

Unos años más tarde de la conquista de Archidona, a mediados del siglo XV, se produjo una reacción importante de los musulmanes que alcanzó su momento más álgido en el llamado "desastre de la Axarquía", cuando en 1.483 las tropas de El Zagal, gobernador de Málaga, infringieron una seria derrota al ejército cristiano. Al año siguiente comenzó la ofensiva definitiva sobre la provincia

La repoblación castellana que se produce después de la conquista de la provincia por los cristianos, permite identificar tres zonas: la comarca de Vélez y su distrito, la zona o comarca de Málaga y la Serranía de Ronda. En la primera destacaba la ciudad de Vélez-Málaga como centro económico y administrativo del territorio.

Su arrabal estaba muy poblado, incluyendo vecinos judíos. En esta zona había junto a los núcleos agrícolas y de pescadores otros de carácter militar como los de Bentomiz (Arenas), Frigiliana y Zalía (Alcaucín). En la zona de Málaga, a la que correspondían los distritos llamados la Ajarquía (zona de levante) y la Garbía (zona occidental), llegaba desde Chilches hasta Fuengirola y desde Casarabonela hasta Comares. La Serranía de Ronda era el granero de Málaga y se distribuía en cuatro distritos: Ronda, El Havaral, Gaucín y Casares.
En general el proceso de repoblación fue arduo y difícil. Hubo frecuentes disputas entre cristianos , levantamientos mudéjares y regreso a sus tierras de bastantes colonizadores que no se aclimataron.

Todo ello, especialmente la expulsión de los mudéjares o moriscos a comienzos del siglo XVII, hizo que el territorio malagueño sufriera las consecuencias de despoblamientos masivos: abandono de extensas zonas agrícolas, entrega del comercio a extranjeros y arraigo del odio racial. A todo esto se unieron diversas catástrofes naturales (desbordamientos del Guadalmedina, epidemias, malas cosechas) que agravaron aún más la pérdida de población.

Con los gobernantes ilustrados del siglo XVIII se apreció cierta recuperación. Se amplió el puerto de Málaga, se favoreció el cultivo de la vid, se creó una amplia protección para la pesca y se reactivó la exportación de seda. Por último, en 1.785 se creó en Málaga un Consulado de Mar que favoreció el gran auge de las exportaciones.

A comienzos del siglo XIX, la invasión napoleónica y las consiguientes reacciones de resistencia dejaron una profunda huella en la economía y las gentes de la provincia.

Los acontecimientos que vivió el país a partir del regreso de Fernando VII tuvieron una gran repercusión en Málaga con hechos como el fusilamiento de Torrijos y sus seguidores en las playas de San Andrés, las sublevaciones contra el Estatuto Real, la participación en la Gloriosa y los sucesos de la I República y la insurrección cantonal.

Pero paralelamente a estos hechos, Málaga conoció durante el siglo XIX un notable auge económico en el que intervinieron la actividad comercial de su puerto, la producción de vinos, cítricos, pasas, frutos secos y azúcar y la creación de grandes industrias y negocios: refinerías, fábricas de tejidos, bodegas, astilleros e incluso ferrerías.

También en este siglo XIX se produjeron en la provincia fenómenos sociales que reflejan la turbulencia del mismo. Baste recordar el bandolerismo que se extendió especialmente por la Serranía de Ronda, el anarquismo, que tuvo manifestaciones violentas en Málaga durante la insurrección cantonal.

La burguesía malagueña no obstó por un nacionalismo al estilo del catalán o vasco, pero sí hubo un cierto andalucismo amparado por la mediana y pequeña burguesía, que aunque no arraigó, debe ser destacado en la historia de Málaga, ya que su más importante propagador fue Blas Infante, natural de Casares.

A comienzos del siglo XX la provincia va a seguir viviendo situaciones que no favorecen su desarrollo, tales como las consecuencias de la plaga de filoxera de finales del siglo XIX, que terminó con la mayor parte de los viñedos, o el terremoto que a finales de este mismo siglo produjo grandes pérdidas en la comarca de la Axarquía.

También la incipiente industria siderúrgica se iba a empezar a resentir por la falta de carbón y el atraso tecnológico hasta llegar al cierre de la misma. Y por si todos estos males fueran pocos, las consecuencias de la Guerra Civil del 36 vinieron a colmar la situación hasta sumir a la provincia en un largo período de estancamiento económico.

Fue en la década de los sesenta y primeros años de la siguiente, de la mano del turismo, cuando se reactiva de forma importante la actividad económica, provocando importantes movimientos migratorios en el interior de la provincia, con desplazamiento de población agrícola al sector de la construcción y de la hostelería y una notable transformación del territorio en el litoral

Por tanto es una cuidad milenaria bañada por el Mediterráneo, punta del sur de Europa que guarda celosamente restos de las culturas que por ella pasaron como hemos recordado en el recorrido historico anterior: fenicios, árabes, romanos... siendo una ciudad con verdadero encanto e historia en la actualidad, además de que la alegría rellena todos sus rincones...
Málaga es una de las ocho capitales de provincia de Andalucía, región perteneciente a España situada en el continente europeo y que limita con Francia al norte, Portugal al oeste y Marruecos al sur (separados por el Estrecho de Gibraltar).

La superficie de la provincia de Málaga es de 7.276 kilómetros cuadrados (398,25 km cuadrados la ciudad) y la población es de 1.200.000 habitantes (aproximadamente la mitad vive en la ciudad).

Ronda

2007-03-23T20:23:00.001+01:00

“No queda el oro ni el moro,
pero campea en la cal
el renaciente decoro
del portal.
Mudéjares penitentes,
en el laberinto oscuro,
compran aires suficientes
para la sombra del muro.
Y manteniendo el empaque
de la mansa soledad,
aun con sus torres da jaque
la ciudad.
Valles, montañas, poblados
le rinden toda ufanía,
aunque enreje, silenciados,
bastiones que ayer servía.
¡ Oh, perfume de arrayanes
en clausura de cristianos ¡
ronda de los capitanes
castellanos”.

“La Ciudad” tiene, sin duda, un encanto “mágico”, ya que parece que en ella se hubiera detenido el tiempo; es, quizás, la “Ronda eterna”. Esta villa es la ciudad natal de los abuelos Pepe y Maruja, padres de Auxi... y nos han contado mil y una historia de este rincón tan pintoresco y preciado para nuestros recuerdos. La hemos visitado muchas, muchas veces y si te apetece puedes venir con nosotros a dar otro paseo y conocerla un poco más... Seguro os gustará. Adelante. ...

Ronda se presenta a sí misma como la ciudad soñada, convirtiendo en emblema propio las palabras dedicadas por el poeta Rainer María Rilke. Está emplazada en una meseta miocénica de más de 700 m. de altura sobre el nivel del mar, separada de la costa por un relieve accidentado sometido a un clima severo.

Rodeada por un círculo de sierras jurásicas, embutida en un conjunto de Parques Naturales y espacios protegidos. Cartajima al sur; Sierra de las Nieves al este, con la máxima altitud de Torrecilla, de 1919 m., con Castillejos y Líbar al oeste y un conjunto de lomas que se extienden hacia el norte. El río Guadalevín, el Wadi L-Laban de los árabes, río de la leche, afluente por la izquierda del Guadiaro, parte en dos la villa en dirección sureste-noroeste, trazando la profunda garganta del Tajo, una caída de más de 90 m. de profundidad.

Un accidente que presta a la ciudad una de sus marcas de identidad.

Tradicionalmente, se ha identificado la Arunda mencionada por Plinio cerca de la vecina Acinipo como la Ronda actual. En realidad, el lugar no llegaría a ser, en época romana, más que un pequeño asentamiento. Es en época islámica cuando comienza a adquirir importancia, como cabeza de una circunscripción provincial, la cora de Takurunna, y su primer poblamiento en este período fue de origen beréber.

Las fuentes mencionan algunas familias beréberes de la comarca de Takurunna, como los Banu Jali, que proporcionan 400 jinetes a Abd al-Rahman I al poco de llegar a la Península, y otros que se integraron en el estado omeya desde el primer momento.

De esta región son los antepasados del célebre Umar ibn Hafsún, el muladí de Bobastro que se alzó contra el poder central de Córdoba, guerreando contra dos emires y el primer califa hispano, Abderramán III.

Hacia el siglo X, Ronda es ya una plaza «muy fuerte e muy antigua», según las crónicas. Sin embargo, las dudas son muchas al tratar de situar lo que hoy conocemos como Ronda. Según un autor del siglo XIII, en la región rondeña había tres núcleos de población: una ciudad llamada Takurunna, la fortaleza de Ronda (Runda) y el castillo de Onda (Unda).

La disolución del Califato de Córdoba y el consiguiente sistema de pequeños reinos independientes, taifas, que guerrean entre sí, provocará que Ronda caiga en manos de los sevillanos del rey al-Mutadid, conquista que producirá un buen número de poemas realzando su condición de plaza inexpugnable.

Posteriormente pasaría a formar parte de los imperios almorávide y almohade. Es con los segundos cuando Ronda comienza a adoptar auténticas trazas de ciudad, con una fisonomía que se parece más a la de la posterior medina nazarí del siglo XIV que a la de un simple centro de refugio de centurias anteriores. En tiempos de los primeros nazaríes de Granada, Ronda será cedida a los meriníes a cambio de apoyo, hasta que las victorias castellanas alejan a esta dinastía magrebí de las tierras de al-Andalus.

En Ronda se instalará más tarde Muhammad V, para iniciar su lucha por recuperar el trono granadino. En el siglo XV, los rondeños sufren los ataques de las tropas cristianas, hasta que Fernando el Católico la conquista el 22 de mayo de 1485 con la ayuda de la novedad de aquellos tiempos en los asedios, el uso de la artillería. El momento está ilustrado en uno de los bajorrelieves de la sillería del coro de la Catedral de Toledo.

El condicionamiento geológico, que la convirtieron en inaccesible, hacen de Ronda una ciudad única en Europa, circunstancia que históricamente ha entorpecido su expansión urbanística, cercada por el Gaudalevín, el arroyo de las Culebras y el imponente precipicio al norte.

No tenía buena fama el lugar en el siglo XI, a juzgar por la descripción de un viajero anónimo:

«Es una ciudad que lleva la marca del salvajismo, pues la severidad más desabrida no la abandona nunca / Los que la han visitado alguna vez, después de abandonarla no han tenido intención de visitarla de nuevo / Su horizonte está siempre brumoso y su plaza llena los corazones de tristeza.»

Sin embargo, un siglo después, el príncipe Ismail Imad ab al-Ayyubi la vió así:

«Ronda tiene uno de los castillos más formidables y elevados, que lo coronan las nubes a modo de turbante y como si lo engalanaran con collares dobles de perlas variadas».

Es a partir del XIII cuando se amplía por las laderas oriental, occidental y meridional. Durante el siglo XIV, bajo el poder de los meriníes, el conjunto experimenta una serie de mejoras, enriqueciéndose con nuevas construcciones por orden del sultán Abú l-Hassan, donde su hijo Abd el Malik, conocido como Abomelic, se ha proclamado rey de Ronda, Algeciras y Gibraltar.

Durante su reinado, Madina Runda goza de una corte compuesta por filósofos, poetas e intelectuales destacados, y se convierte en un activo centro comercial, en cuyas tiendas y almacenes era posible encontrar las más sofisticadas mercaderías de Marruecos, Asia y España.

Fortalezas bien guardadas, altas torres, abundantes pozos y residencias se levantan para ser heredados posteriormente por los conquistadores castellanos, que transforman sus templos y amplían sus casas palaciegas.

En el siglo XVIII, el crecimiento del Arrabal del Mercadillo obligó a dos grandiosas obras para salvarlo, conservándose la segunda, el monumental Puente del Tajo de Ronda, que enlaza la parte antigua con la moderna. Se distinguen de esta forma los tres sectores que se reconocen hoy:

el Mercadillo, donde se advierte el impulso racionalista e ilustrado de Carlos III; la Ciudad, correspondiente a la medina árabe, la parte más noble, y el Barrio de San Francisco, de labradores y trabajadores del campo, al otro lado de las murallas de la antigua alcazaba.

Ronda vive el siglo XIX en su aislamiento serrano hasta que los viajeros extranjeros la descubren en pleno auge del movimiento romántico.

El bandolerismo y el contrabando, favorecidos desde siempre por su escarpada geografía, y alimentado por las circunstancias derivadas de la Guerra de Independencia contra los ejércitos franceses, se convertirá a través de la literatura de viajes en una marca cuasicomercial.

Merimée, Ford, Gautier, Davillier, los dibujos de Lewis, Roberts, Blanchard o Doré convierten a Andalucía en general, y a Ronda en particular, en una estampa, en la que se dan la mano el bandolero, la maja serrana y el torero valiente.

En el momento de iniciar un paseo por Ronda, es importante no olvidar que detrás de esta tarjeta postal típica se esconde una historia mucho más rica y compleja, que debe gran parte de su carácter a su pasado árabe, y al impulso de la modernidad que significó la Ilustración.

Ronda es un antiguo pueblo pintoresco, enclavado sobre un alto precipicio de rocas de 150 metros de altura. En la zona del Tajo es donde más actividad turística puede encontrarse y donde se pueden tomar las fotografías más dramáticas.

Hay varios pequeños cafés y restaurantes alrededor del área, que permite a los visitantes relajarse y disfrutar del paisaje. Merece la pena visitar los baños árabes del siglo XIII, que situados junto al río se han conservado en buen estado, incluido un gran tejado abovedado.
La parte más vieja del pueblo todavía lleva mucha de la influencia mora de su pasado. La situación aislada y las fortificaciones hacen fácil entender por qué Ronda era una de las últimas fortalezas musulmanas durante la Re-conquista cristiana que permanecía en las manos moras hasta 1485, cuando cayó finalmente ante las fuerzas cristianas.

De particular interés es el Palacio de Mondragón que se construyó en 1314 por el gobernante de Ronda, más tarde se volvió un lugar de retiro estival para la monarquía española. El palacio contiene un pequeño museo con información sobre la prehistoria, cultura mora, arquitectura y artes. El palacio también es un buen ejemplo de los patios y jardines del período, con las flores perfumadas y el sonido siempre presente del agua corriendo y la terraza proporcionando una vista magnífica por encima del precipicio.

La Iglesia de Santa María se construyó en el anterior sitio de la Mezquita y utiliza muchos de sus rasgos en su construcción. El alminar se convirtió en la torre de la campanilla y dos arcos, varios domos y el 'mihrab' todavía sobreviven del edificio original.

Dentro de las iglesia nos encontramos un altar alto y un establo del coro Barroco muy bien tallado.
Ronda es también famosa por ser el hogar de la plaza de toros más antigua de España, fechada en 1785.

En ella podemos encontrar un pequeño museo taurino, dedicado en su mayor parte a Francisco y Pedro Romero (padre e hijo). Francisco Romero inventó la muleta e inauguró una dinastía de lidiadores, el más célebre de los cuales fue Pedro Romero.

Situado frente al Tajo y al Puente Nuevo, nos encontramos el Parador. Este hotel de 4 estrellas proporciona un lugar magnífico para quedarse en Ronda. La fachada del Parador se construyó cuidadosamente a base de piedras para emparejarla arquitectónicamente a sus vecinos más antiguos. (En este Parador hemos estado nosotros en las ocasiones que hemos visitado Ronda, mostrándonosla el abuelo Pepe como buen conocedor y cicerone de su ciudad natal. Maruja también es de Ronda, por tanto Auxi tiene sangre de Ronda en sus venas y por tanto nuestra familia proviene de estos lares).

En el itinerario habitual de los viajeros románticos por Andalucía figuraban sus grandes ciudades históricas (Córdoba, Sevilla, Cádiz, Málaga, Granada,...) y, junto a ellas, Ronda. ¿ Qué atraía al viajero romántico a esta pequeña ciudad, tan difícilmente accesible en otros tiempos?

Ronda era para los viajeros románticos un lugar insólito, y desplazarse hasta ella constituía una experiencia aventurera que servía para descubrir algunos de los elementos “atávicos” de la cultura del Sur de Europa, que ya habían desaparecido en sus países de origen.

Por el camino se corría el riesgo de encontrarse con bandoleros y contrabandistas, que vivían salvajemente en el campo, al margen de la ley. En la ciudad se podía disfrutar, casi como en ninguna otra, de la épica más castiza del toreo. Su coso taurino, todo en piedra, es de los más antiguos, señeros y originales de España.

Un gran número de libros ha tratado estos clásicos temas “rondeños”; incluso, el turista que hoy llega a la ciudad puede visitar la espléndidamente conservada plaza de toros, antaño tan famosa, o el museo del bandolero, donde se recogen los recuerdos de su época floreciente.
Hoy día estas señas de identidad han quedado en el recuerdo o, al menos, atenuadas en la vida cotidiana de sus habitantes.

Sin embargo, Ronda sigue siendo una ciudad con una atracción “singular”, que hace que miles de turistas españoles y del resto del Mundo la visiten anualmente. ¿Cuáles son las claves de la permanencia de su potente imán para el viajero? En estas líneas intentaremos desentrañar algunas de ellas, quizás no todas.

En primer lugar, la ciudad de Ronda siempre ha llamado desde lejos la atención del viajero por su emplazamiento encumbrado e inaccesible.
Durante la dominación árabe, Ronda era una ciudad inexpugnable, merced a una bien desarrollada línea de murallas y torres defensivas, que la rodeaban por doquier. Los geógrafos y viajeros de la época la describían así:

“Egregia y encumbrada ciudad a la que las nubes sirven de turbante, y de talabarte sus torreones”.
“Ciudad inaccesible, pues sus almenas se avecindaban con los astros, mientras que a sus pies descendían los manantiales de impetuoso curso, cuyo estruendo semejaba tempestades y truenos que, a modo de serpientes ceñían los costados del castillo...”

Este elogio de la “Ronda del aire” y “encumbrada” se repite con posterioridad en muchos otros literatos y viajeros. Si bien, Ronda no será nunca la misma.

A la ciudad cerrada, amurallada y bien pertrechada de la época árabe le sucede una ciudad más abierta y hospitalaria, que se hará mercantil y burguesa en los siglos XVI y XVII; romántica y aventurera en los siglos XVIII y XIX; torera y rincón de exiliados o viajeros bohemios en la primera mitad del siglo XX, y, en los últimos años, destino turístico masivo de los visitantes de la Costa del Sol.

El escritor local Vicente Espinel será uno de los primeros en elogiar el aspecto encumbrado de la ciudad.

(el abuelo (J.J.Mier) Pepe citaba mucho a Vicente Espinel, porque en el teatro que llevaba su nombre, cerca de la plaza de toros de Ronda, el abuelo había participado en algunas obras de teatro. San Francisco de Asís y otras)

“Está edificada en un risco tan alto que yo doy fe que, haciendo sol en la ciudad, en la profundidad, que está dentro de ella misma, entre dos peñas tajada, estaba lloviendo en unos molinos y batanes de donde subían hombres mojados”
A él le seguirán las descripciones de numerosos viajeros románticos franceses y, sobre todo, ingleses, que aprovecharán su fácil acceso, tras dos jornadas de viaje, desde la colonia de Gibraltar.

“Más parece un nido de águilas que una morada de seres humanos”.
“Ronda es una ciudad colgada del cielo sobre una montaña partida en dos por obra de los dioses”

A principios del siglo veinte el escritor alemán Reiner Maria Rilke pasará en Ronda varios meses de retiro espiritual, describiendo en su “epistolario” esta original posición de la ciudad:

“No hay cosa más inesperada en el mundo que esta ciudad española, montañosa y salvaje... usted debe imaginar un conjunto escarpado y tenaz soportando, por así decirlo, una ciudad muy blanca coronada de algunas iglesias rojizas de robusta fábrica”.

“ esta ciudad encaramada sobre altozanos inaccesibles y reflejando, como nubes, todo lo que pasa en el aire... no sé qué unidad de tierra y cielo, como en un artesonado, en que todo parece hecho de la misma materia más o menos clara, más o menos ahondada, tallada y trabajada en mil trozos diferentes y elegidos con el gusto más osado y más seguro que se pueda imaginar”
“Ronda es... como un gigante hecho de rocas que soporta sobre sus espaldas una pequeña ciudad, blanqueada y reblanqueada de cal, y que, con ella a cuestas, avanza un paso sobre la otra orilla de un delgado riachuelo, exactamente igual que San Cristóbal con el niño Jesús”.

El escritor costumbrista Ricardo León situará aquí el escenario de su novela “Alcalá de los Zegríes”, en la que figura esta panorámica de Ronda:

“(Ronda) descubre, alzando la frente desde el ancho valle, las adultas y encumbradas peñas, coronadas de torres y caseríos, y aquel gallardo puente que dibuja en el hueco de la sima el brioso arranque de sus arcos, y aquel brioso río que salta de roca en roca, y aquellos abismos bordeados de encinas y de robles, se adivina al punto en el semblante firme y aguileño de la ciudad, el alma de un pueblo brusco y fuerte, pagado de sus riscos y blasones.
A mediados del siglo veinte el emplazamiento de Ronda se convierte en “motivo poético” para varios autores:

“En el centro aprieta Ronda
su ciudadela exaltada
organizando el silencio
de una creación cerrada,
blanca espuma sobre tierra
violenta de murallas”.
“Tú, la más desgarrada y suspendida;
a la orilla del aire; tú, del viento;
tú que quebrantas moles con aliento...”

. “Ahí está, en su circo montañoso, como un castillo de cuento, alto, inexpugnable y hermoso... La ciudad se identifica con la montaña en muchos momentos, a pesar de la precisa geometría de sus torres”.

Tras la descripción preliminar de su emplazamiento y situación, observada desde lejos, entremos por su lado sur; pasemos la antigua puerta mora de Almocabar, y penetremos en la parte antigua de Ronda, a la que los rondeños llaman “La Ciudad” o “El Barrio”.

Conforme nos acercamos desde cualquier lugar, resalta el original emplazamiento de la ciudad primitiva, rodeada por los precipicios más inexpugnables en que se asienta el conjunto de la urbe. Dos autores han dejado volar la imaginación contemplando este sector de la ciudad desde afuera:

“aquel puñado de casas blancas, trepando por las espaldas de la alcazaba en ruinas y tomando el sol en la amarilla calavera del gigante muerto. Y había algunas tan osadas que, empinándose un poco sobre los cimientos, miraban, con los ojos de sus puertas y ventanas, a los hondísimos tajos del peñón, recreando al oído la música del agua que en el abismo caía. Otras cabalgaban sobre las vértebras de la roca, semejantes a pajaritas de papel, y no faltaban otras, todavía más temerarias, colgadas materialmente como niños, y sostenidas en el aire por un milagro de Dios...”

“Enmarca su especial atractivo su inverosímil emplazamiento... Al abismo que por doquier la ciñe y estrecha, se asoman sus casas. Contempladas desde el Tajo parecen colgadas en el vacío en inquietante verticalidad. “Ronda del Aire”.

Sobre las adustas peñas y agrestes riscos, siente la llamada de la profunda sima y tiende sus alas en vuelo eternizado en la piedra entre graznidos de grajos, zureos de palomas montaraces y la milenaria porfía del río que se debate entre el roquedal del fondo o se precipita en cascadas”

Adentrémonos, pues, en uno de los cascos históricos mejor conservados de Andalucía y España. Su tejido urbano ha variado poco en lo esencial desde tiempos moros a nuestros días. Alrededor de un millar de casas, y decenas de palacios, conventos, capillas e iglesias, se disponen aquí y allá sobre una trama urbana tan irregular e intrincada, que semeja las venas del cuerpo humano.

No es, sin embargo, un casco histórico eminentemente monumental. En él, junto a las grandes edificaciones palaciegas y religiosas, encontramos multitud de casas de traza árabe, que llaman poderosamente la atención por su uniformidad. Son todas ellas viviendas de bajo tamaño, de entre una y tres plantas. Ningún cataclismo especulativo ha alterado en los dos últimos siglos su aparente homogeneidad. Se encuentra a salvo de esas intrusiones de edificaciones altas que rompen su perspectiva, tan frecuentes en otras ciudades andaluzas y españolas.

Y no es sólo su apariencia externa; muchas viviendas conservan la organización primitiva o árabe de sus espacios internos, cuya finalidad principal era preservar la intimidad de sus habitantes. Las puertas de entrada se abren en recodo a un zaguán o vestíbulo, que evita las miradas desde el exterior. La vida se ordena en torno a los patios y jardines interiores, donde son habituales las fuentes, y en los que sus moradores disfrutan privadamente del aire y la iluminación exterior. Por ello, las viviendas tienen escasos vanos a la calle (además de la puerta de entrada, algún ventanal alto en su larga y amplia fachada); el resto de las fachadas pertenecen al reino de la blancura que da el encalado.

Las fachadas encaladas proporcionan un amable resplandor a sus calles, callejas y plazas, le otorgan una luz especial, tal como supieron ver acertadamente el poeta Luis Cernuda y el viajero Luis Bello:

“... la luz romántica de Cádiz... su encanto es el mismo de Ronda... Es una luz que no fulge desde arriba, sino que hiere de soslayo, tal un adiós sin fuerza ya... Vibra en Ronda el mismo aire pretérito que se halla en Cádiz”
“Por los cuatro lados se asoma a ella la historia en sus posturas más apacibles y graciosas. Ningún monumento tiene cara severa ni amenaza aplastarnos con su desmedida pesadumbre; al contrario, todos procuran alinearse bajo la maravillosa luz de Ronda con sonriente amabilidad”

¿ Cómo ha sido posible la supervivencia, con tan pocos cambios, de la ciudad árabe?

Tras la conquista de Ronda por las tropas cristianas se produjeron algunos pequeños cambios que no alteraron en lo esencial la fisonomía de “La Ciudad”. Se eliminaron algunos adarves o calles ciegas, y los voladizos que hacían excesivamente lóbregas algunas calles y perjudicaban su salubridad. Se abrieron nuevos vanos en algunas fachadas. El único cambio significativo dignificó aún más la escena urbana:

Los nuevos pobladores castellanos dotaron a “La Ciudad” de un aire “señorial”. Dejó de estar habitadas por todos los grupos sociales; las casas y palacios principales se repartieron entre los “capitanes castellanos” que participaron en la conquista, que se convierten también en los propietarios de las principales tierras de los contornos. Estos, como símbolo de ostentación y poder, dotan a las puertas de entrada a sus viviendas de portadas cada vez más ricas y monumentales, donde se alude a los “blasones” de la clase noble que las habita. Portadas de estilo renacentista, plateresco, barroco o mudéjar, que se integran armónicamente en el paisaje urbano.

A diferencia de otros cascos históricos andaluces y españoles, durante los siglos XIX y XX “La Ciudad” permanece casi inalterable.
Este fenómeno se explica, sobre todo, porque la “Ciudad” no tenía espacios propios en donde seguir creciendo; los principales crecimientos urbanos de Ronda se fueron produciendo en los sectores noroeste y este, una vez que se abrió el “Puente Nuevo” a finales del siglo XVIII al otro lado del “Tajo”. Así pues, el Monumento más alabado de Ronda, su “Puente Nuevo”, es, en gran medida, el “mejor aliado” para que su núcleo primitivo se haya conservado intacto hasta nuestros días.

Al otro lado del “Puente Nuevo” se alza el barrio del “Mercadillo”, con una trama urbana en damero, más racionalista de acuerdo con los principios de la “Ilustración” de los siglos XVIII y XIX. En él se asentarán la burguesía comercial y los grupos más populares, mientras que la “Ciudad” quedará para la Aristocracia.

Su historia reciente alternará luces y sombras. Por un lado, se irá despoblando y algunos de sus edificios se abandonarán y quedarán en ruinas. Sin embargo, también mejorara su calidad de vida. Las calles se dotarán de empedrado, alcantarillado y alumbrado público (sus clásicas farolas forjadas en hierro).

El Consistorio cuidará de que se emprendan obras de rehabilitación de numerosas viviendas y edificios, que no desentonen con la imagen heredada. Algunas casas se reformarán con nuevos estilos de marcado carácter historicista o se pintarán con colores claros diferentes según las plantas. Y así llegaremos a nuestros días, en que el Ayuntamiento sigue apostando por mantener la vida social de esta parte de Ronda, instalando nuevos usos acordes con su ambiente cuidado y noble (el propio Ayuntamiento, museos, centros de enseñanza...)

Si la Edad Moderna incorporó los escudos y blasones a la estética de la “Ciudad”, en los dos siglos siguientes adquieren gran profusión los enrejados de hierro en los nuevos miradores, balcones y ventanas de que se dotan las casas; para ello se aprovecha la tradición secular de Ronda en la artesanía del forjado en hierro.

La decoración de estas rejerías es, en general, de gran austeridad y delicadeza, con motivos clásicos en su mayor parte (volutas, roleos, etc.).

El filósofo Eugenio Dors y nuevamente el poeta Luis Cernuda alabaron estas rejas, cuando visitaron Ronda allá por los años treinta:

“Las casitas de estas calles de Ronda, con sus cierres en la planta baja, parece que crían barrigas. Otras tienen los cierres altos e inclinan la frente. De uno a otro lado de la calle diríase que se quieren acercar, para comunicarse una confidencia maliciosa, sobre el “Extasiado ante la extraña reja de un balcón; toda cerrada y sin embargo abierta, porque no tiene cristales; de techo curvo, con una corona en el remate, como un historiado lecho principesco. Más que balcón parecía un tocador galante; pero donde las curvas pudieran sugerir ideas muelles, la materia, el hierro desnudo, hablaba de algo muy distinto. Era la imagen misma de Andalucía, lánguida y fuerte como un árabe voluptuoso”.

“(La Ciudad) recogida, íntima, hay en todas las casas, en las puertas, en los techos, en los rincones, cierto aire de vetustez, de inmovilidad. Hondos zaguanes que se abren sobre patios andaluces, rejas y balconadas labradas primorosamente en hierro forjado, casones enormes con aire de deshabitadas, portalones destartalados, calles solitarias que nadie cruza... Nostálgica, melancólica y silente, la invade una desolada tristeza. Todo está en profundo reposo. El tiempo parece haberse remansado en un sosiego secular”
Para algunos viajeros de principios del siglo veinte, “El Barrio” los devolvía a la “Ronda musulmana”, tan similar a las ciudades del norte de Africa:
“sus estrechas, tortuosas y empinadas callejuelas, sus casas de fachadas casi lisas, interrumpidas por muy pocas ventanas y, sobre todo, su carencia de alumbrado público que, sumiéndolas en vagas tinieblas, le da un parecido exacto con los actuales pueblos marroquíes”.
La abundancia de casas nobles, palacios, iglesias, capillas y conventos de la “Ciudad” ha sido también interpretada como señal indiscutible de la síntesis estética y espiritual de españolidad y andalucismo que significa la arquitectura de Ronda:

“Se internó por las callejuelas altas de la Ciudad... había perdido el albedrío, el color, el carácter de Ronda, podía más que su propósito de ver las cosas como son. .. respiraba arte en cualquiera de sus piedras y aún en su más humilde paredón encalado ¿ Cómo apreciar con arreglo a la norma europea, por consiguiente extraña, la cultura honda e indefinida de esta ciudad original?
“Cada casa es una evocación, cada ventana una muestra de gracia arquitectónica, cada patio un breve paraíso de estirpe oriental, pero todo tan “españolizado” que pocas ciudades hay tan andaluzas como ésta”.

Una de las cosas que permite ser español es la posibilidad de estar un día en un palacio... Y Ronda es una ciudad llena de palacios... La mole de un palacio con barbacana, la grandeza del sol oculto tras la pared, el remontar la mirada desde las nubes hasta los siglos de oro, inaccesibles, el bajarla hasta el abismo... ser español...”

En definitiva, la Ciudad alberga un ambiente misterioso y romántico que aparecer, incluso, en la novela por antonomasia del siglo veinte, el Ulíses de Joyce:

“y Ronda, con las viejas ventanas de las posadas, los ojos que espían ocultos detrás de las celosías para que su amante bese los barrotes de hierro, y las tabernas de puertas entornadas en la noche... y las gloriosas puesta del sol, y las higueras en los jardines de la Alameda; si, y todas las extrañas callejuelas y las casas rosadas y azules, y amarillas...”

Pasemos al tercer elemento que da personalidad a Ronda. Abandonamos momentáneamente “La Ciudad” como se haría antiguamente, por su vertiente menos abrupta. En ella encontramos escalonados, de menor a mayor altura, los tres puentes (el romano, el árabe y el cristiano) que se han construido a través de la historia, para subir al empinado sector de “La Ciudad” por su vertiente más fácil.

Muchas ciudades del mundo pueden presumir de vistosos y elegantes puentes para cruzar los grandes ríos que separan sus barrios (Roma, París, Sevilla,...), pero en muy pocas se dan una conjunción de factores (río humilde pero con notables crecidas, que discurre por un desfiladero hondo y abrupto, fuertes pendientes entre el extrarradio y la ciudad primitiva...) que, como en el caso de Ronda, hagan tan difíciles estas obras de ingeniería.

Sin embargo, en Ronda se han elevado tres puentes que han resuelto el reto que planteaba la naturaleza difícil del terreno eficazmente y, a la vez, con gran armonía y belleza.

Los dos primeros puentes (los denominados romano y árabe) se diseñaron para entrar en “La Ciudad”, atravesando el “Tajo” por su lado menos elevado y quebrado. Sin embargo, al verse afectados estos puentes por las crecidas del río y ser poco transitables para los carruajes - debido a sus fuertes pendientes -, no constituyeron soluciones definitivas, aunque hoy día siguen siendo usados para el paseo a pie.

Las necesidades de expansión de la ciudad de Ronda llevaron a plantearse en el periodo de la Ilustración (siglo XVIII) un “Puente Nuevo”, justo por donde “El Tajo” alcanza su mayor pendiente y altitud. De esta manera la parte antigua de Ronda ha podido comunicarse con el exterior a través de una vía de menor pendiente y, además, el tejido urbano se ha expandido rápidamente más allá del solar ocupado por la antigua “Medina árabe”. Durante más de medio siglo se realizaron dos intentos de puente. Sólo el último de ellos prosperó, tras diversas reformas, y se consolidó como tal hasta nuestros días.

Los puentes de Ronda forman una original perspectiva al escalonarse desde el más antiguo y pequeño (situado a menor altura) hasta el más moderno y monumental (en la zona más alta), salvando con distintas formas y técnicas constructivas el obstáculo del desfiladero del río Guadalevín. Además, el uso de materiales de la tierra (piedra, tierra cocida y sillerías) le da texturas y colores diferentes a cada uno, que se integran armónicamente con el caserío primitivo y con la naturaleza agreste y bravía del “Tajo” por donde discurre el río:

“El puente de los romanos
es concorvado y pequeño,
de piedra que va a ceniza
por las riberas del tiempo...
El de los moros es alto
hacia la puerta, esqueleto
de tierra cocida, viva
por la constancia del riego,
igual que los labradores
que se cuecen repitiendo
la arruga por donde mojan
lo que amaron y perdieron.
El puente cristiano allana
lo almenado en lo somero
y es grande en sus arquerías
de sillar rubio y con peso
para que el dominio goce,
junto al penúltimo cielo,
la vista del campo unido
con el puro pensamiento”

Recorridos los dos primeros puentes, o si se quiere más directamente, dejando atrás la parte antigua de Ronda, cualquier visitante que acude por primera vez a este lugar acaba parándose en seco y exclamando un grito de sorpresa cuando se encuentra encima de su monumento más famoso: el “Puente Nuevo” sobre el “Tajo.

Dos cualidades tienen aquí el “Tajo” y el “Puente Nuevo”, que hacen que haya un espectáculo inagotable para la mirada: sus numerosas y renovadas perspectivas o puntos de vista; y su enorme capacidad de sugerir, de hacer que la imaginación humana idee múltiples comparaciones y símiles sobre su formación y su fisonomía.

¿ Cuál es su origen? La perfección de su hendidura se ha atribuido a todo tipo de causas y agentes. Los viajeros opinan y no se ponen de acuerdo; que si parece obra humana, de un héroe mitológico, o de la providencia:

“un corte tan recto, que podría estar hecho por el hombre”, “parece partido por la cimitarra de un héroe como Roldán” “un tajo hendido sólo para tan pequeño río, ofrece un paso no menos extraordinario que el que ofreció el mar rojo al pueblo judío”

Otros visitantes han optado por compararlo con “tajos similares” de otras regiones españolas o países europeos:

“El dicho cañón compite por momento con las hoces del Júcar y del Huécar”, “ Ronda es como Cuenca” “ Ronda es la Tívoli de Andalucía”

Los transeúntes más positivistas lo atribuyen a erupciones volcánicas, terremotos y, en este caso aciertan, a la paciente labor de las aguas sobre la dura roca.

“es la paciente obra del arroyo, o bien de la rápida convulsión terrestre”

El “Tajo” tiene en la ciudad de Ronda diferentes perspectivas “desde arriba” y “desde abajo”. Incluso, desde arriba lo podemos observar debajo del Puente Nuevo, o a sus lados, en las balconadas creadas en los paseos y en la alameda que ciñen este precipicio por el oeste.
Desde justo encima del “Tajo” todo se percibe distinto, como si nos hubiéramos alejado del ambiente urbano:

“Llega el viento y adelgaza en la sima su grito mensajero mientras en las alturas almenas con silencio de cal brillante escuchan –nacer, morir- el eco”
“todo parece más hondo y lento. El ruido del agua remota, el eco de alguna voz, ese rumorcillo del aire en los oídos, se tornan inverosímiles, y se diría que la realidad adquiere matices de fantasía”

¿ Qué sensaciones nos absorben?. Ante todo, una grata sensación de “vértigo asegurado”, tal vez, una emoción aventurera y romántica.

“Quién se detenga aquí, por fuerza ha de sentir el artificio de la máquina que lo sostiene, y ese amago de pavor o de vértigo lleva ya en sí una emoción de naturaleza romántica. En general, el “abismo” es romántico... El abismo, por sí sólo, es geología. El salto de agua, con su fábrica al pie, ya es industria. Pero con un castillo en ruinas o una ciudad dormida... nos deja caer en el más ingenuo siglo XIX... Por eso, el puente del Tajo está traspasado de romanticismo.”

“Necesitaba Ronda algo que afilase, modernizándole, su gastado perfil romántico. Y eso lo consiguieron con este balcón maravilloso, que la baña en el nuevo romanticismo fascinante de un peligroso raid aéreo... “

¿ En qué se deleita nuestra vista?
Si miramos hacia el aire, en el panorama de las aves volando alrededor de las paredes del acantilado. A este respecto hay que mencionar el tétrico espectáculo que resultaría la antigua costumbre de verter por el “Tajo” los cadáveres de los caballos muertos durante las corridas de toros, para festín de las águilas de la Serranía. En nuestros días, sólo concurren aves más modestas y pequeñas:

“Veo las grajas sobrevolar la profundidad... la chova piquigualda sobre los tajos, de pico amarillo y menuda, la grajilla, más corpulenta, de pómulos grisáceos y pico negro, y la urraca. Muy alto planea otra ave majestuosa...”

Hacia los lados del “Tajo”, dominan nuestra atención las originales y extrañas formas del acantilado:

“¿ Quién descargó el formidable golpe en las entrañas del mioceno? Abiertas las vísceras terráqueas en gigantesca autopsia, nos sentiremos visitantes de un inmenso quirófano en cuya mesa se encuentra a 320 metros bajo nosotros la madre tierra”

Si dirigimos la vista hacia el fondo acuden a nosotros sensaciones tranquilas y relajantes, opuestas a las del cataclismo geológico de las alturas: provienen del suave fluir del agua entre los molinos, las acequias y los campos cercanos, - que de tan chicos parecen como de juguete -, de seguir al río alejándose por su fértil vega, y del soberbio anfiteatro de montañas que cierra el panorama:

“El pequeño río se lanza hacia el valle en una sucesión de extraños saltos. A los lados una serie de sinuosos caminos bajan hasta varios molinos de agua, diminutos pero muy ocupados. Cada uno parece hecho para una viñeta – anidados bajo las rocas, cubiertos de helechos salvajes, y salpicados por una ducha de diamantinas gotas de la mejor agua”.
“A la luz del sol, las casitas blancas y los olivares de la vega parecían juguetes arrojados al azar por el terciopelo verde”

Desde abajo, el “Tajo” parece distinto. Lo que hasta ahora ha sido mirar desde una estrella o una nube se vuelve contemplación desde una sima abierta y expansiva, según “La vista desde abajo es grandiosa... La enorme roca coronada por pardas murallas, torres ruinosas y casitas blancas, achicadas por la distancia y el contraste hasta parecer juguetes de niño, - la cascada reluciendo brillante en comparación con la oscura cañada de donde mana, y por encima de todo, el puente rivalizando en esplendor con la naturaleza

“Mirando hacia arriba... el puente aparece como suspendido entre las nubes. El arco que enlaza ambos lados del Tajo cuelga a unos seiscientos pies de altura, como aquél del Corán entre el cielo y el infierno profundo. Al río, negro como el Estigio, se le siente luchar, pero no se le ve entre las frías sombras de su prisión de roca...”

La contemplación de la naturaleza circundante desde el “Tajo”, la “Alameda” o a través de los “Paseos” de cornisa que llegan hasta el “Hotel Reina Victoria”, hacen que la estancia en Ronda sea especialmente emotiva en otoño e invierno.

Entonces se produce un misterioso juego de las nubes con la tierra callada y los montes. El pintor francés Gustavo Doré, en su visita a Ronda con Charles Davillier, se inspiró en este escenario para pintar el “Infierno” del libro de Dante:

“Amenazaba borrasca... El Tajo admitía la práctica de todos los vientos del Cielo. Esa noche, los vientos y yo fuimos los únicos acompañantes. La luz de una luna menguante cayó sobre los pináculos rocosos de las colinas de enfrente, mostrándolas como restos de una ciudad encantada, en medio se extendía el valle – un abismo de intensa oscuridad. Nunca la naturaleza me ofreció una vista que se pareciese tanto a una pintura de Martin. Las nubes pasaban borrando la luna del cielo, las montañas de la tierra, y los castillos del aire.”

“Las nubes, frecuentes en esta estación, contribuyen a aumentar todavía la grandeza de la montaña: se diría que la hacen pensar. A veces un nubarrón adormecido se olvida en el regazo de los montes como un nido de ángeles, los cuales, espantados de encontrarse tan bajo, se escapan con el alba”

“Me asomo al mundo por el aire frío,
diafanizado en un cristal de hielo.
al mundo vasto, confinado y solo
donde la soledad se me derrama
en forma de pintura.
Alamedas y huertos diminutos
lamidos por la orla
del río calmo; casas esparcidas
con cipreses, atadas con senderos
como un belén soñado....”

“ A primeras horas de la tarde se desencadena la tormenta... quedó atónito ante la grandeza natural del espectáculo: las cinco cimas de Grazalema y las Sierras de Libar, Ronda, Estepona y Tolox, a truenos y relámpagos, interpretan su papel por el anfiteatro”

Otro momento especial es la contemplación desde la atalaya de Ronda de la naturaleza aparentemente dormida del Valle durante las noches:

“De noche, parecía encontrarme suspendido en el espacio sobre el mundo, bajo miradas de estrellas... no experimentaba la sensación de vértigo... me diluía en la inmensidad”

“Languidecen las cosas,
los montes van al cielo,
la serranía es toda,
niebla, congoja y miedo””
“En la vasta noche
de luna despierta
bruñe y palpa un aire
de metal la tierra.
El cielo está claro,
alto y sin estrellas;
La forma en los montes
es sólo de piedra
potente: en la sombra
Las faldas inciertas,
frescas como en armas
las desnudas crestas.
Por un hilo de agua
el valle aletea,
los olivos sólo
su sombra apacientan,
la labrada arcilla
resplandece yerta.
El espacio es todo
un espejo y sueña...”

A modo de conclusión:

Una de las claves para entender el paisaje de Ronda es la relación armónica y casi perfecta que han mantenido su ciudad histórica y la naturaleza que la rodea, conservándose ambas casi intactas a los avatares del progreso.

A diferencia de tantos cascos históricos de otras ciudades andaluzas y españolas, la parte más antigua de Ronda y los campos de su entorno no han quedado encerrados y absorbidos por los modernos crecimientos urbanos. Los nuevos bloques de pisos, las segundas residencias y los polígonos industriales, que tanto afean las perspectivas de otras poblaciones, ocupan un discreto lugar en una esquina de la periferia urbana, ocultos a las principales líneas visuales que se contemplan desde el Tajo y la “Ciudad”.

Es más, desde el Tajo y los paseos de cornisa que llevan hasta el Hotel Reina Victoria, se despliegan ante nuestra vista los campos y montes del vasto anfiteatro en que está situada Ronda, sin la contaminación de artefactos e infraestructuras urbanas tan común a tantos lugares de la geografía andaluza.

La segunda clave podría ser la mágica yuxtaposición, en el ámbito territorial tan reducido y quebrado en que está enclavada, de numerosos monumentos, edificaciones y tramas urbanas correspondientes a tan distintas épocas históricas.

En un breve lapso de tiempo y espacio podemos recorrer los restos de sus torres y murallas medievales; sus tres puentes romano, árabe y cristiano; jardines de origen árabe, renacentista o de inspiración modernista; varias decenas de palacios, conventos, iglesias y capillas donde se mezclan las influencias de los diferentes estilos del arte español, desde el mudéjar al historicismo de principios del siglo veinte, pasando por los estilos plateresco, barroco, neoclásico, etc.; Retroceder a tiempos moros recorriendo el laberinto de calles de su parte más antigua; o a su periodo de esplendor “costumbrista”, visitando su Plaza de Toros o el Museo del Bandolero; o bien a principios del siglo veinte, recreando la atmósfera de los viajeros románticos con la vetusta y elegante arquitectura inglesa del Hotel Reina Victoria y los paseos por su Alameda.

En definitiva, Ronda conserva un paisaje urbano que constituye una de las mejores síntesis plásticas de lo que ha sido la historia de Andalucía y España a través de los siglos.

“Ronda es uno de los ámbitos construidos más preciosos de España... Una de esas ciudades “Santuarios”, o sea, un lugar preservado de lo que se destruye, con su riqueza a salvo. Y esa riqueza es muy sedimental; ha crecido o se ha acumulado con muy buen orden, ganando siempre, componiendo una figura en la que pocas cosas desentonan”.

Tenemos que volver a Ronda en cuanto se brinde una ocasión. Es algo poético, asombroso, sin igual... además la naturaleza de aldededor de toda su serranía, merece otro paseo que pronto os publicaré para que os pongais las botas y la mochila planificando un paseo a la cueva de Las Piletas, un recorrido por el curso del río escuchando el rumor del agua... y muchos sitios más, de una Andalucía asombrosa y llena de historia, de la que Ronda como ciudad, si que tiene, mantiene y está rellena de arrumacos, alegría y "encantamiento".

Victoria

2007-03-14T18:26:00.000+01:00

Canadá, tus tierras vírgenes del Polo Norte son una corona de perlas.
Tus tres océanos bañan tu litoral, sembrado de mariscos y peces sabrosos.

Canadá, tu pueblo es el tejido basto que forma el retazo de la tela,
en la cual se borda la Hoja del Arce que es el símbolo de nuestro país.
Canadá, tus inmigrantes, sudamos el sudor en gotas gordas,
en tus campos, en tus fábricas, en tus hospitales, en tus minas, en todos tus trabajos.

Canadá, tus inmigrantes somos almas, espíritu de tus razas
formamos el crisol étnico con nuestras danzas, con el teatro,
la música, la pintura, la escultura, la radio, la televisión, y la poesía
fundimos el metal humano y étnico de este país llamado Canadá.

@Alejandro Mújica Olea

Efectivamente, según nos dice Alejandro Mújica, poeta chileno, pero ciudadano canadiense, la mayoría de las personas que pueblan este gran país son emigrantes... y en esta ciudad de Victoria se denota que hay poquísimas personas aborígenes... Por tanto el trabajo diario, el sudor, efectivamente huele a etnias de muchos tipos... Pasar y disfrutar del paseo por este encantador rincón bañado por el Pacífico. Auxi y yo estuvimos visitando esta ciudad con un sol expléndido y en plena primavera. Era una maravilla pasear por sus paseos y jardines. Todo supercuidado y limpio. (Si quieres llegar aquí, tienes que pasar con barco, ya que Victoria es una isla cercana a Vancouver...)

Seguro os gustará..., ya que cualquier sitio de Canada es para enamorarse:

Victoria es la capital de la provincia de British Columbia, Canadá. El nombre de la ciudad viene obviamente de la Reina Victoria, Reina de Canadá e Inglaterra en el Siglo XIX (1837 a 1901).

En 1843 la empresa Hudson's Bay company estableción un puesto de comercio en los alrededores de lo que hoy es la ciudad de Victoria y lo llamó Fort Victoria.

Es así como nació la ciudad, la cual adoptó el nombre oficial "Victoria" en 1852. Hoy día, Victoria es una de las ciudades más bellas de Norteamérica. Su carácter es netamente inglés.

Siendo sede del gobierno de la provincia, muchos de sus habitantes son servidores públicos o trabajadores de empresas que le prestan servicios al gobierno.

También hay un gran número de estudiantes por la Universidad de Victoria y la Universidad Royal Roads.

Por otro lado están los que trabajan en el turismo, uno de los sectores más importantes de la provincia de British Columbia y finalmente los que trabajan en el comercio.

Victoria es la antesala a la Isla de Vancouver la cual tiene una extensión de aproximadamente 3,175,000 hectáreas con una costa de 2,150 millas.

La distancia de punta a punta de la isla es de 500 Km.. La isla tiene sitios de indescriptible belleza natural como el Pacific Rim National Park en la zona de Ucluelet y Tofino.

Los tapices elaborados a mano y los antiguos mubles del Tea Lobby lucen una elegancia majestuosa.

Por instinto, asume una postura más erguida. A través de la ventana, una vista perfecta del puerto interior revela un grupo de tambaleantes emocionados émulos del capitán Ahab, ansiosos de descubrir su propia gran ballena.

El té es servido de manera experta en una taza de porcelana fina y llegan bayas frescas y crema Jersey doble, al estilo Devon, en platos de cristal. Asientan sobre la mesa una fuente plateada con tres niveles de sándwiches, bollería y pastelería.

Sería una pena arruinar una presentación tan elegante devorando las delicias con gran prisa. Vuelve a mirar por la ventana.

El vecino sonido de un carruaje tirado por caballos y el golpeteo de las herraduras por Government Street lo hace comenzar a soñar despierto, imaginando que cae nieve.

Sin embargo, son sólo capullos de cerezo que vuelan frente a la ventana y usted cae en la cuenta de que es el toque culminante de una tarde perfecta.

Consiéntase con un trato real en Victoria, donde la tradición y la belleza natural conviven lado a lado.

Una experiencia excepcional le espera.
Población: 289625 habitantes Esta ciudad es sin duda unos de los destinos más visitados de Norte America.

Es la capital de British Columbia. Se encuentra situada en el océano pacifico, cerca de Vancouver y de Seattle. Cuenta con una población de 75,000 habitantes , y la población de la zona urbana de Victoria es de alrededor de 350,000 habitantes.

Cuenta con calles estrechas y edificios de piedra del siglo XIX. Los Jardines Butchart son famosos en Victoria.

Victoria se ha convertido en la ciudad más visitada en todo Canadá.

Cuenta con una historia única, llena de vida y diversidad de culturas e historias fascinantes. Hoy por hoy, Victoria es la capital de British Columbia, y la favorita de los turistas.

Es una de las ciudades mas amigables y acogedoras de todo el mundo. Cuenta con una población de alrededor de 300,000 habitantes, toda clase de restaurantes, excelente área de compras, sitios para divertirse y atracciones culturales, incluyendo Royal British Columbia Museum.

En los alrededores de Victoria podrás encontrar hermosas áreas naturales, playas, lagos y caminos por descubrir y explorar. Esta íntima y sofisticada ciudad es la capital de las vacaciones en Canadá, y uno de los más improtantes lugares turísticos en el Noreste del Pacífico.

Victoria está situada en la parte sur de la punto da la Isla de Vancouver y se caracetirza por tener el clima mas templado de Canada.Esta area, es una de las más soleadas en la Provincia y la mas acogedora del pais, en términos de clima, ambiente y estilo de vida..

El caracter único que Victoria posee, ha estado fuertemente implantado en su historiaa ( 150 años), una historia llena de vida, alegría y fascinanates historias.

La herencia que la colonia Inlgesa dejo a la ciudad, es evidente, pero Vicotoria se ha caracterizado por su nico sabor contemporáneo. Actualmente Victoriaes mejor conocida como la capital de British Columbia, y del mundo del turismo.

Es una de las más amigables ciudades en el mundo, es también uno de los lugares favoritos en Canadá, al cual muchos llaman hogar.La grandiosa Vicotira cuenta con una población de 300,000 habitantes, donde la epoca colonial se ve mezclada con la epoca actual, podras encontrar lugares de compras, lugares para divertirte y por supuesto entretenimeinto.

En algunos comercios podemos pagar con Dólares Americanos pero sera mejor pagar en Dólares Canadienses. Victoria es también conocida como la Ciudad del Jardín por sus maravillosos paisajes verdes.

Victoria, conocida como "La Ciudad de los Jardines", es famosa internacionalmente por sus coloridas flores en canastas colgantes que dan gracia a su centro cada verano. A pesar de que Victoria es la segunda ciudad más grande en British Columbia, los visitantes se impresionan con su medio ambiente amistoso y seguro.

El hermoso y vivo Inner Harbour, el pintoresco Scenic Drive de Victoria, la vida salvaje de las islas del Golfo, Goldstream Park, Long Beach y otros lugares maravillosos que crean un destino expectacular para vacaciones que atrae a visitantes todo el año.

The snow'capped Olympic Mountains y Mount Baker en Washington, U.S.A., las aguas azul cristalinas del Oceano Pacífico, forman algo increíble en Victoria.

No es ninguna sorpresa el que Victoria sea considerada una de las ciudades más agradables en el mundo. Las primeras poblaciones de esta Colonia Británica, ya habitaban aqui antes de que los Británicos la colonizaran. España, Gran Bretaña, Francia, Rusia y China tienen pasado influyente en la ciudad.

Una vez que Victoria fue tomada por los Británicos, la ciudad tuvo un gran desarrollo economico. El capitán Jorge Vancouver fue el conquistador de estas tierras. Hubo periodos en los que esta ciudad atrajeron a colonos y exploradores de oro.

Con el Clima que caracteriza a Victoria, podemos practicar muchas actividades al aire libre.

Algunas de estas actividades que se pueden practicar son la horticultura, visitar museso, balnearios, etc.

También podemos explorar a pie los maravillosos paiajes ya que cuentan con una belleza magnífica.

Sitios que merece la pena visitar son los Jarines Butchart y el Parque Beacon Hill. Otras cosas interesantes para ver son el Museo de Columbia, Helmcken House y Craigdarroch Castle.

El ferry se acerca a la ciudad de Victoria en el extremo sur de la isla de Vancouver. El viaje de una hora y media ha sido bastante desapacible, vientos fríos, cielo gris, mar aún más gris, y eso que estamos en julio.

Quizá Victoria no sea el mejor lugar para conocer por primera vez Canadá, pues su imagen es muy distinta a la del resto del país.

Esta urbe tiene el aspecto de una tranquila y conservadora ciudad inglesa, lo que no deja de ser un contrasentido si se tiene en cuenta que es el lugar más lejano de la antigua madre patria.

A pesar de que Canadá no consiguió su independencia del Reino Unido hasta 1931 y que sus profundas raíces anglosajonas son innegables, es un país sorprendentemente heterogéneo.

Es posible que la coexistencia desde sus orígenes, con más o menos tensiones, de una población anglófona y otra francófona haya fomentado la creación de una sociedad abierta y multicultural, influida también por las sucesivas oleadas de inmigrantes que han mantenido a niveles sorprendentes su lengua materna, sus costumbres y su cultura, haciéndolas compatibles con un sentir profundamente canadiense.

Columbia Británica es la más occiental de las provincias canadienses y una de las de mayor tamaño.

Está dominada por la cordillera de las Rocosas y limita al norte con Yukón y los Territorios del Noroeste, al noroeste con Alaska, al este con Alberta, al sur con Estados Unidos (Montana, Idaho y Washington) y al oeste con la inmensidad del océano Pacífico.

De gran relieve, las sierras se extienden en cadenas paralelas de norte a sur, formando valles entre ellas, con lagos, variedad de flora y fauna y frondosos bosques, que dominan el paisaje de la región y cuya explotación supone una de sus principales industrias.

En la costa abundan los fiordos. Columbia posee además dos territorios insulares: las islas Reina Charlotte y la isla de Vancouver, donde se ubica Victoria, la capital.Al este de Columbia se encuentra Alberta.

Esta región, bautizada así en honor a Luisa Carolina Alberta, cuarta hija de la reina Victoria de Inglaterra, reúne una impresionante variedad de paisajes, desde las Montañas Rocosas al suroeste a la enorme pradera llena de granjas y restos geológicos de glaciares que ocupa el resto de la provincia.

Incluso posee una zona desértica al suroeste, las Badlands, donde la acción del agua y el viento han dado lugar a curiosas formaciones geológicas con matices de colorido. En el valle que el Red Deer ha excavado en la roca durante millones de años se encuentran todo tipo de fósiles y otros vestigios del pasado, como restos de dinosaurios.Alberta posee además dos grandes e importantes lagos, el Athabasca, en el noreste, y el Claire.

Antes de que llegaran los europeos, tanto Columbia Británica como Alberta estaban habitadas por diversos pueblos indígenas de carácter nómada que desarrollaron culturas muy sofisticadas.

El arte totémico es una de sus principales manifestaciones, de las que aún quedan muestras revitalizadas por corrientes artísticas contemporáneas.

Probablemente, el explorador británico Francis Drake fue el primero en avistar estas tierras durante su viaje alrededor del mundo en 1579, y le siguieron los exploradores españoles desde California, como el marino Malaspina, que en el siglo XVIII cartografió las costas canadienses y de Alaska en busca del Paso del Noroeste.

También los rusos desde Alaska exploraron la zona. Ambos recorrieron las costas durante los siglos siguientes. Pero realmente fue el capitán Cook el primer europeo que hizo un reconocimiento de las tierras en 1778.

El capitan George Vancouver trazó el primer mapa de la zona en 1792, que serviría para reivindicar las tierras para la corona británica. Fue un escocés, Simon Fraser, el que se instaló en esta zona a principios del siglo XIX haciéndola su patria y dedicó su vida a explorar la belleza de Columbia Británica, convirtió el río Fraser en una importante ruta del comercio de pieles que sería un gran negocio durante el siglo XIX.

El Gobierno creó la Compañía del Noroeste para explotar los recursos de la zona y competir con la Compañía de la Bahía de Hudson, y se fundó el centro de comercio llamado Fort George, que se ha convertido en la ciudad de Prince George.

Finalmente, la Compañía de la Bahía de Hudson compró en 1821 la del Noroeste y mantuvo el monopolio sobre la zona hasta 1858.Durante el siglo XIX los norteamericanos desarrollaron el comercio de pieles a lo largo del río Columbia, por lo que la población estadounidense creció mucho más que la británica en la zona, llegando así a un conflicto político entre ambas comunidades.

Los británicos tuvieron que construir el fuerte Victoria en 1843 para hacer frente a los norteamericanos. Finalmente se dividió el territorio en dos partes, siguiendo el paralelo 49, lo cual dio el control de la mayor parte del río Columbia y el mejor territorio para el comercio a los estadounidenses. Para subsistir, los leales británicos tuvieron que abrir una ruta propia de caza y comercio de pieles tierra adentro.

En 1858 la reina Victoria dio el nombre de Columbia Británica a la región y nombró un primer gobernador.

El siguiente hito de la historia de la zona comenzó en abril de 1856, cuando un grupo de indios descubrió oro en el río North Thomson.

Fue el comienzo de la fiebre del oro. Victoria y Vancouver sufrieron una gran resaca económica cuando se acabaron los días de gloria del dorado metal y se comenzaron a buscar nuevos recursos: los bosques y la madera.

Un último intento por evitar que esta colonia aislada y lejana se uniera a Estados Unidos fue la construcción de la línea ferroviaria de la compañía Canadian-Pacific que uniría a la joven ciudad de Vancouver con el resto de Canadá.

Finalmente, en 1871 la Columbia Británica se incorporó a Canadá como provincia.El primer europeo que llegó a Alberta fue el comerciante de pieles Anthony Henday, que exploró el Red Deer y Edmonton y convivió con una tribu de blackfoot a mediados del siglo XVIII. Tras él llegaron otros comerciantes que remontaron los ríos de la región hasta llegar al lago Athabasca, donde construyeron el fuerte Chipewyan, primer asentamiento europeo en la zona.

Poco después erigieron el fuerte Edmonton, origen de la actual ciudad. La presencia cada vez más numerosa de comerciantes blancos, alteró la tradicional vida de los indígenas, ocupados ahora en conseguir pieles para canjear por armas y objetos de metal. A mediados del siglo XIX llegaron los primeros misioneros.

En 1872 la zona comenzó a colonizarse a gran escala. Para mantener la ley y el orden el gobierno envió a la policía montada.

Uno de sus primeros cometidos fue frenar el tráfico ilegal de whisky que se vendía a la población nativa. Pero el alcoholismo no era el único problema.

A medida que más colonos iban llegando, su forma de vida iba resintiéndose, sobre todo debido a la reducción en el número de bisontes. Esto les llevó al borde de la inanición y accedieron a ser confinados en reservas.

La llegada del ferrocarril en 1883 fue un importante empuje para el progreso de Alberta que, gracias a las campañas gubernamentales, fue llenándose de colonos procedentes de toda Europa. En 1905 fue integrada en la nación canadiense.Actualmente, la provincia vive sobre todo de las explotaciones de gas natural y petróleo diseminadas por su territorio.

Además de los rasgos generales de la cultura canadiense, Alberta tiene algunos rasgos propios al ser una tierra de colonos, buscadores de oro y aventureros.

En parte se parece mucho a la cultura del oeste estadounidense y así por ejemplo, una de sus manifestaciones más importante son los rodeos, que se celebran prácticamente todos los fines de semana tanto en verano como en otoño en los recintos feriales de toda la provincia y que atraen a gentes de todo Canadá y Estados Unidos.

En Alberta el espectáculo se rodea de otras actividades, como las carreras de carromatos. A principios de julio se celebra en Calgary el mayor espectáculo del mundo de este tipo: la Estampida. En Alberta hay una fuerte presencia cultural de algunos grupos, en particular de los ucranianos.

En Columbia Británica hay dos componentes culturales importantes: por un lado, la cultura indígena nativa, que ha dejado excelentes manifestaciones artísticas, entre las que destacan los tótems y las canoas en las que eran expertos los llamados nuu-chan-nulth, cazadores de ballenas.

Otro de los componentes culturales es la actual corriente de inmigración que ha llevado, sobre todo a Vancouver, a pueblos de todos los rincones del mundo, con una gran presencia de asiáticos.

En casi todas las grandes ciudades se han aprobado normativas que prohíben fumar en los locales públicos como bares, restaurantes, billares, casinos, bingos y pistas de carreras. Toronto, Ottawa, Victoria y Winnipeg, entre otras, aplican prohibiciones de este tipo.

A Auxi y a mi, esta ciudad, nos pareció que era la "el lugar de ensueño de los tipicos ingleses".... es muy especial, ... empezando por la travesía desde Vancuouver a Victoria, oliendo el océano palmo a palmo asomados a la barandilla del enorme transatlántico... y dejando cientos de islitas por la bahía.

Allí vimos la botella de leche en la puerta con el dinero en el felpudo y el periódico de la mañana. Los jardines privados sin vallas. La forma en definitiva de vida que describen las novelas del siglo XIX de la clase media inglesa.

Aquí viven militares de graduación retirados y gente de bastante dinero. El Museo Antropológico de Columbia es digno de visitar.

Alcalá de Henares

2007-03-14T15:40:00.000+01:00

Alcalá ciudad romana

Alcalá sultana y mora

Alcalá villa cristiana

De grandezas portadora

Alcalá universitaria

Cuna de ciencia y saber

Con su historia milenaria

Con sus torres por doquier

Como refiere este trocito de poema, Alcalá es una pequeña ciudad con una gran historia. Por su tierra han pasado generaciones de romanos, musulmanes, cristianos, reyes, obispos, científicos y escritores. Esta ciudad tiene monumentos de cada época, empezando por los romanos y terminando por el arte más actual en la zona de la Garena. En esta ciudad se estableció mi hermano Angel Luis con su familia, viviendo esta ciudad desde sus entrañas en este siglo XXI. Mis sobrinos Federico y Gasper son sus hijos que están creciendo como unos "complutenses" más y para mí, muy especiales. También en Alcalá de Henares vivió de jovencito mi tío Paco (último curtidor de la Alcarria) casado con mi "tía María" una de las hermanas de mi padre.. y de esa época me ha contado historias y recuerdos muy curiosos descriptivos de la ciudad en aquel entonces engambre de uniformes a caballo y cuarteles por todos los lados.
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Esta ciudad, fue fundada sobre un valle regado por el río Henares por soldados fenicios de la famosa Guerra de Troya. Al principio su época más importante fue la romana, en la que la ciudad tomó el nombre de Complutum. Esta es la razón histórica por la que los ciudadanos de Alcalá se llaman complutenses. Es esta época se produjo el martirio de los Santos Niños cuyos restos se encuentran en la Magistral, el lugar donde se llevó a cabo su tortura y azote y que hoy corresponde a la Plaza del mismo nombre que estos niños santos. La casa de hippolytus también es de esta época romana y era un colegio para jóvenes complutenses y donde residían algunas de las familias más destacadas de Roma.
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En la era musulmana la ciudad tomó el nombre de Alcalá de “Al-Kala-Nahar” que significa fortaleza o castillo sobre el Henares. Durante la Edad Media las tropas cristianas expulsaron a los árabes en el año 1118 y hasta el año 1812 la ciudad tuvo como dueño a la iglesia de Toledo por lo que los edificios que se alzan en esta época son principalmente religiosos. Del Renacimiento tenemos la Plaza Cervantes que era núcleo central y en el que tenía lugar el mercado semanal, corridas de toros y fiestas importantes.

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El cardenal Cisneros fue un personaje muy destacado porque mandó construir la Universidad y fue, además, confesor de la reina Isabel la Católica. Este centro se inauguró en 1499 y dio a la humanidad algunos de los escritos con mayor renombre de las letras. Allí se entrega el Premio Cervantes todos los años por parte del Rey de España, uno de los galardones más prestigiosos de la literatura. Un edifico que no podéis dejar de ver es la Casa Cervantes, lugar donde nació el príncipe de las letras y padre de Don Quijote y Sancho panza. Se encuentra en medio de la Calle Mayor y es una casa típica del siglo de oro español. El Corral de Comedias y Las Bernardas, correspondientes al barroco, son de especial interés por su historia y belleza. Este último es más destacable porque en él existían, hasta hace muy poco, monjas de clausura que, durante la época del luteranismo, cantaban las misas sin poder ser vistas por los ciudadanos que achacaban este canto a los ángeles. Esto tenía cierto misterio y convencía a la gente de que la verdadera religión era la católica porque cada día en la iglesia vivían un milagro de fe (aunque más bien era teatro).
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Hoy en día la ciudad de Alcalá es una ciudad de mucha importancia, uno de los muchos lugares de la Comunidad de Madrid nombrada Patrimonio de la Humanidad. La Universidad sigue siendo de gran trascendencia en el mundo y finalmente la gran estrella de la ciudad, la que apoya a muchísima gente cada año a venir a descubrir este magnífico lugar, su orgullo y alegría, es la maravillosa Escuela Internacional, donde cada año cientos de estudiantes aprenden a perfeccionar el idioma más hermoso en el país más encantador del mundo.

Esta historia la ha tenido porque la vega del río Henares es una zona privilegiada desde el punto de vista medio ambiental, y sus buenos recursos hídricos y naturales han facilitado, desde la época prehistórica, el asentamiento humano.

La presencia humana en los alrededores de la Alcalá se encuentra plenamente documentada especialmente desde el Calcolítico, con los típicos fondos de cabaña, encontrando continuidad en la edad del Bronce y la Edad del Hierro.

De este momento tenemos abundantes yacimientos en las vegas y en los cerros de la margen izquierda del Henares, especialmente en la zona del Ecce Homo.

Varios de estos asentamientos debieron tener una larga ocupación, contando con importantes construcciones de habitación y defensivas, que anuncian ya el complejo urbanismo que se desarrollará durante la Segunda Edad del Hierro.

En esta época podemos hablar ya de una asentamiento pre-urbano, bastante organizado, en la cima del cerro de San Juan del Viso.

Este núcleo poblacional indígena, encuadrado en la Carpetania ha sido denominado por la tradición con el nombre de Iplacea, ciudad mítica y literaria, supuestamente fundada por troyanos derrotados en la guerra contra los aqueos.

Esta urbe, ubicada en la vía de comunicación natural que ponía en contacto los valles del Ebro, Duero y Tajo, bien fortificada y que aprovechaba las defensas naturales que ofrecía San Juan del Viso, es la que encontrarían las tropas del Cónsul romano Catón que anduvo por el valle del Henares hacia el 195 a.C., o el Pretor Fulvio Nobilior que derrotó, hacia el 193 a.C., a una coalición de pueblos carpetanos junto al Río Tajo, posiblemente no muy lejos de Toledo.

Iplacea, Complutum, Al'Qual'at en Nah’ar, El Burgo de Santiuste, Alcalá de Henares, denominaciones para una ciudad que atesora un rico legado de más de 2000 años. Carpetanos, romanos, musulmanes, judíos, cristianos, han forjado a largo de veinte siglos la ciudad de Alcalá de Henares, dejando su impronta y su huella en suntuosas o humildes construcciones, en bellos rincones, calles y plazas que hoy podemos disfrutar.

Atesoramos singulares yacimientos arqueológicos, un excelente entramado urbano medieval que posibilitó la convivencia de tres culturas y tres religiones y sobre todo la perfecta Ciudad del Saber y Ciudad de Dios, que diseñada por la sabia mano del Cardenal Cisneros, nos permite disfrutar hoy de un conjunto único de soberbias construcciones del Renacimiento y el Barroco.

Esta excepcional riqueza proyecta a Alcalá de Henares en el siglo XXI, convertida en un gran referente turístico y cultural.

El intenso trabajo realizado por el Ayuntamiento de Alcalá en los últimos veinte años hace que hoy, la antigua Complutum, pueda ser considerada la capital cultural de la Comunidad de Madrid.

Este esfuerzo, que ha sido especialmente intenso a lo largo de 2005 en el que se celebraba el IV Centenario de la publicación de El Quijote, se ha visto refrendado con la presencia en la ciudad de más de 1.800.000 visitantes, cifra histórica que coloca a Alcalá en el lugar que le corresponde entre las grandes ciudades históricas y monumentales españolas.

El objetivo del Ayuntamiento de Alcalá de Henares se centra en la actualidad en recuperar y mantener el rico legado recibido, de modo que las generaciones venideras no sólo disfruten el patrimonio que nosotros heredamos de nuestros mayores, sino que éste se vea aumentado y mejorado.

Las intervenciones arqueológicas y la creación del Centro de Interpretación de la Ciudad Romana de Complutum, la rehabilitación del Conjunto Amurallado y el desarrollo del Centro de Interpretación de la Ciudad Medieval, la recuperación del antiguo Hospital medieval de Santa María la Rica y su próxima apertura como Museo José Caballero, la restauración de edificios históricos como la antigua Casa de los Lizana o el Convento de San Juan de la Penitencia, son una muestra de cómo el Consistorio Complutense, firmemente comprometido con la cultura y el patrimonio, trabaja por aumentar y mejorar nuestro legado cultural.

Mediante estas actuaciones conseguiremos que ciudadanos y visitantes puedan disfrutar plenamente de los 2000 años de historia que merecieron, en la cumbre celebrada en la localidad japonesa de Kioto, la declaración de Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO el dos de diciembre de 1998.

la ciudad de Alcalá de Henares, declarada Patrimonio de la Humanidad por la Unesco en diciembre de 1998, inicia la lista de ciudades españolas de la misma índole.

No podía ser de otra forma, ya que esta célebre ciudad, cuna de Cervantes, reúne diferentes estratos de la historia cultural española. Llamada Complutum por los romanos y Al-kala-en-Nahr por los árabes, está ligada también a los nombres del Cardenal Cisneros, quien puso la primera piedra de la Universidad Complutense, a Francisco de Quevedo, quien fuera alumno de este centro de estudiosos y residió en el Colegio del Rey, actual sede del Instituto Cervantes, a Calderón de la Barca y a Mateo Alemán, entre otras muchas celebridades.

La relevancia de estas figuras clave de la cultura española podrá verse en las diferentes facetas de este viaje a través del tiempo que vamos a realizar a lo largo de la ciudad complutense.
Destacan aquí especialmente la íntima relación entre la historia de Alcalá de Henares y la evolución, enriquecimiento y proyección de la lengua española, así como la difusión del humanismo.

Esta labor se concreta en escritores como Miguel de Cervantes Saavedra y Mateo Alemán; en artífices como Alonso de Covarrubias; en cronistas como Francisco López de Gómara; en religiosos como San Ignacio de Loyola; o en eruditos como Antonio de Nebrija.

Probablemente, no haya otro municipio que contenga en la provincia de Madrid tantos y tan variados estratos de la historia cultural española.

A sólo treinta kilómetros de la capital, Alcalá de Henares se despliega sobre la curva del río Henares, que hace de ella una morada que suma la fertilidad a otros regocijos, en su mayoría derivados del pasado y de sus huellas más duraderas.

Llamada Complutum por fenicios y romanos y Al-kala-en-Nahr por los árabes, nadie duda de que esta villa quedó situada en la extremidad de varios momentos gloriosos.

Residencia de monarcas españoles, gobernada luego por el arzobispo de Toledo, Alcalá de Henares fue el escenario en 1498 de una memorable inauguración.

La primera piedra de la Universidad Complutense fue acomodada ese año por el Cardenal Cisneros, responsable de un diseño académico que aún hoy acredita su esplendor en toda una retahíla de colegios que añaden prestigio a cada rincón de la ciudad.

Y es que la vida universitaria y sus logros están enteramente ligados a la evolución de Alcalá de Henares, pese a la interrupción de esa línea en 1836, cuando la Universidad Complutense fue trasladada a Madrid.

No obstante, fiel al recuerdo que ha conservado la ciudad de todo ello, se ofrece al viajero un casco antiguo que, muy justamente, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en diciembre de 1998.

Dejándole aún más espacio a la imaginación, ese entorno de palacios, iglesias e internados nos devuelve a los siglos XVI y XVII, reflejados en la memoria de las figuras que aquí vivieron.

Porque sería inevitable mencionar esa inmortalidad complutense sin la cita de Francisco de Quevedo, Mateo Alemán, Arias Montano, Calderón de la Barca, Juan Ginés de Sepúlveda, San Ignacio de Loyola, o Santo Tomás de Villanueva. Protagonistas todos ellos de un periodo cuyas posibilidades culturales han llenado cientos de volúmenes, y que nos hace comprender la importancia que la historia suele asignarle a esta villa.

No en vano, se trata de la cuna de Cervantes, convertida hoy en centro de muy nobles distracciones, tanto para quienes en ella viven como para quienes curiosean por sus calles, dispuestos a recibir un testimonio de maravillosa riqueza.

En cuanto a la ocupación cristiana de Alcalá hay un gran silencio en los textos tanto árabes como cristianos, estos últimos cuando enumeran las poblaciones ganadas por Alfonso VI en 1085, tras la caída de Toledo, no se cita a Alcalá, aunque se supone que debió entregarse junto a otras plazas principales del reino de Toledo, simplemente mediante órdenes, sin luchas y bajo las mismas condiciones de la capitulación.

Como prueba de ello aparece el hecho de que en noviembre de 1086 al ser nombrado arzobispo de Toledo Bernardo de Sedirac, se le asignan una serie de aldeas y pueblos entre las que se cuenta Lousolos, ubicado en la comarca alcalaína.

Otros autores opinan que Qal'al Abd al-Salam siguió en poder de los musulmanes. No obstante el período que resta hasta el 1118, fecha clara de conquista definitiva, es de expediciones y campañas de conquista por ambas partes, lo que nos muestra a Alcalá dentro de la zona de influencia mutua.

Entre 1108 y 1109 así como en el 1113 bajo la hegemonía almorávide en el al-Andalus, se revalorizará la posición musulmana de Alcalá, siendo ésta el centro desde el que se hostiliza a Toledo.

Esta posición acabará con el inicio de las crisis de los almorávides en 1.118 momento que es aprovechado por el arzobispo D. Bernardo para sitiar Alcalá, de la cual huyen definitivamente sus moradores musulmanes, acontecimiento recogido en los Anales Toledanos I.

De la reordenación y repoblación que Alfonso VI hizo en Alcalá, nada sabemos, pues su labor se debió perder al recaer de nuevo en poder musulmán.

El castillo siguió habitado, e incluso llegó a incrementar su población en un primer momento, pero la dificultad de vivir en él, hizo que surgiese un burgo al lado de la Iglesia de San Justo, en el valle, el cual, fue creciendo en detrimento del viejo núcleo urbano, al que le seguirían prestando atención los arzobispos de la mitra toledana hasta el siglo XV, funcionando durante su último siglo como fortaleza militar.

Este pequeño Burgo de San Justo, formado por mozárabes unidos en torno a la memoria de los Santos Niños, comenzó a desarrollarse desde finales del siglo XI.

Aparentemente en el siglo XII la villa, parece haber sido escasa su importancia militar y política, pues no será citada ni por al-Idrisi, ni en las crónicas cristinas de la época, salvo en Roma, en que se habla de su reconquista como empresa cristina.

Pero estos dos aspectos negativos se verán, en cambio, contrastados con el desarrollo urbanístico del nuevo núcleo, el crecimiento y la prosperidad que alcanzará; aspectos influenciados primero, por su emplazamiento ideal, en un cruce de caminos, junto a campos fértiles y numerosas fuentes; y, segundo, gracias a los privilegios que se concedían a aquellos que acudiesen a poblarla, sin tener en cuenta su raza o religión, como así se refleja en el conocido Fuero Viejo dictado por el arzobispo D. Raimundo en 1135.

El burgo, entonces, se irá articulando según las distintas localizaciones de los judíos, moros y cristianos los cuales se organizarán en microsociedades que se especializarán en diferentes actividades.

La población judía se estima que alcanzó los 6.000 habitantes, cifra que parece excesiva; el comercio será su labor.

Se situaron en lo que hoy es la calle Mayor y sus alrededores, la cual hoy responde a los patrones impuestos por sus organizadores: calle soportalada donde se instalaban las tiendas para las compras diarias, y que servirá como eje para el posterior desarrollo urbanístico. Como prueba de su actividad económica tenemos el dato de la concesión por parte de Alfonso VIII de la primera Feria anual, de diez días de duración después de la Pascua, que tendría lugar en el Coso, situado a las afueras, lugar donde además se celebrarán las fiestas medievales como justas, torneos, almuzara y bofordo.

Coso que tras la construcción de numerosos edificios en los siglos posteriores se cerrará y llegará hasta nosotros convertido en la Plaza de Cervantes.

Su importancia será tal que esta actividad fue principal en Alcalá hasta el siglo XV en que son expulsados sus promotores.

Su judería fue la mas numerosa después de la de Toledo.
La morería se situó al Norte de la judería separada por una calle ancha, próxima a las tierras cultivables, pues su actividad principal era la agricultura, propiciada por la riqueza de la tierra, así como por la abundancia de huertas de regadío, ya que crearán una red de abastecimiento de agua mediante minas o galerías subterráneas.

También se dedicarán a labores de alfarería y artesanas, colaboradores de la construcción, oficio en el que destacaron. Existía además un grupo desvinculado de los anteriores, dedicado a la carpintería que se reunieron en la zona llamada Almanxara.

La zona urbana que ocupaban, era compacta y abigarrada y contaba con una mezquita. Sus viviendas eran modestas y disponían de corrales y patios, espacios para aperos y animales.
La población cristiana se localizaría al sur y este de la judería en torno a la Iglesia de los Santos Niños.

En el siglo XII (hacia 1164) como prueba de la presencia de los representantes de la Iglesia se empieza a construir el palacio arzobispal, y tras las campañas devastadoras de las huestes almohades de Ya-qub al- Mansur, el prelado D. Rodrígo Jiménez de Rada, con la asistencia de Fernando III, durante los primeros años del siglo XIII, hizo, que se protegiese su palacio y villa señorial construyendo una muralla, por estas fechas se rehizo además la Iglesia de San Justo y nuevas casas arzobispales.

En el siglo XIII, año 1257, aparecerá por primera vez la designación de Alcalá de Henares, en un concilio provincial diferenciándola de Alcalá la Vieja, donde parece que aún quedan moradores.

El nombre con el que se conocerá su núcleo urbano son : Alcalá de Sant Yust, e incluso San Yuste, como aparece a finales del siglo XIII en la Primera Crónica General.

Durante la segunda mitad del siglo XIII se sucedieron en la silla primada de Toledo un total de seis prelados que se limitaron a disfrutar los beneficios de su dominio.

Se sucederán mercedes, fueros y ordenanzas para el Concejo y gobierno de los vecinos del ya muy abundante núcleo del último tercio del siglo XIII donde se ve a la calle mayor como arteria principal ' recta vía que duat maioritum erdinate'.
Durante el siglo XV la población seguirá desarrollándose, aunque con una progresiva restricción de los derechos que empiezan a soportar los judíos.

Alcalá seguirá gozando de creciente importancia celebrándose en su Palacio Arzobispal sucesivas e importantes asambleas, en 1348 las Cortes bajo Alfonso XI, promulgarán el famoso cuerpo jurídico del Ordenamiento de Alcalá, que derogó el Fuero juzgo visigodo y confiscó las Partidas de Alfonso X.

En la segunda mitad del siglo XIV y siendo prelado D. Pedro Tenorio continuará la importancia del vecindario que se correspondió con un paulatino incremento y mejora del caserío, perfeccionando sus edificaciones.

Muchas casas debieron elevar algunas plantas sobre las existentes y es ahora cuando los pies derechos de madera que formaban los soportales de la Calle Mayor se sustituyeron por otros de piedra. Se repara también el castillo islámico de Qal'at Abd al Salam.

De esta forma vemos que durante los florecientes siglos XIII y XIV la villa de Alcalá fue creciendo llegando con el tiempo a construirse un caserío extramuros a la primera muralla en el que no solo se encontraban barriadas de viviendas, sino también algún edificio religioso como el Convento Franciscano de San Diego (1449) y la Ermita de San Juan de los Caballeros. De esta forma parte del núcleo de la villa quedaba desprotegido.

Mediado el siglo XV, el arzobispo Alonso Carrillo de Acuña, posiblemente recordando los devastadores efectos del reciente ataque navarro de Juan I contra la villa de Alcalá que en esos momentos estaba débilmente amurallada (1445), manda fortificarla solidamente en previsión de futuros asaltos.

Es de suponer que además, dispuso trazar el perímetro de las murallas para limitar los avances del caserío con la finalidad de estructurar ordenadamente el núcleo urbano siguiendo un sentido semejante a los esquemas preconizados por los humanistas que habían introducido sus ideas en la corte Juan II. De esta forma la construcción respondería tanto a una cuestión defensiva como a un control ciudadano.

Sabemos que entre la construcción del primero (a principios del s. XIII) y del segundo (s.XV), el Arzobispo Tenorio replantea (restaurando parte de lo conservado y edificando nuevos tramos) la zona amurallada del Palacio Arzobispal en torno a 1390.

Pocos son los datos documentales y arqueológicos que tenemos sobre los dos recintos amurallados de Alcalá de Henares. Los únicos de los que disponemos corresponden casi en su totalidad a la zona arzobispal. Esto no es de extrañar si tenemos en cuenta que fue la zona más importante y por tanto mejor protegida de toda la villa. Excavaciones de 1.992 y 1999 sitúan sin embargo el lienzo de la segunda muralla por el lado Sur de la ciudad coincidiendo con la línea de casas al norte de la calle Pescadería.

Según algunos autores como Portilla, García Fernández o Castillo, consideran el inicio de la construcción del segundo recinto hacia 1454: se conserva el lienzo Norte y parte del Oeste del primero y se amplía la muralla hacia el Sur y el Este.
Aunque la fecha del comienzo de los trabajos no es totalmente segura (las fechas propuestas varían en 3 ó 4 años) sabemos con toda certeza que en 1.460 Alcalá ya estaba fortificada por la segunda muralla en su totalidad, constituyendo un núcleo militar y estratégico importante en uno de los turbulentos momentos durante el reinado de Felipe IV que llevó al país casi a la guerra civil ' se quiso conquistar la villa sin conseguirlo' (Palencia : crónica de Enrique IV).
En Alcalá como en el resto de las villas medievales amuralladas la afirmación defensiva exige el mantenimiento en buen estado y la reparación cuando sea necesario del símbolo material que le da nombre: la muralla con sus torres y sus puertas.
Para atender esa necesidad, el Concejo de Alcalá recurrió a repartir los gastos que ello ocasionaba con tributos entre la villa y tierra siendo ésta la que cargó con la parte más cuantiosa.

Ciñéndonos a las informaciones de las cuentas, es fácil observar cómo fue entre 1464-66 cuando más maravedíes se aplicaron a dicho menester equivaliendo a un 12-15 % de los gastos totales.
Este exceso de tributos para el pueblo alcalaíno y su comarca llevó a una serie de pleitos ya que, muchas veces, no podían pagarlo.

Hoy en día encontramos alguna documentación de pleitos que enfrentan a la villa y tierra de Alcalá por causa de esta financiación. Los legajos conservados se remontan incluso a antes de la construcción de la segunda muralla, por lo que podemos comprobar que el tema fue conflictivo desde la construcción del primer recinto.

Las fechas de estos manuscritos oscilan entre 1421-1424, cuando parece ponerse fín al largo litigio quedando sentado que....' los dichos maravedis, lo que más fuera mescerario de se repartir para la dicha lavor et reparo, ansi de la cerca et torres et cava de la dicha villa, commo de las puertas dellas, commo de barvacana, si se oviere de fazer, et se faga repartimiento dello entre villa et comun, segund uso et costumbre et segund el tenor de la dicha sentencia, conviene a saber, que page el dicho común et tierra las quatro partes et la dicha villa con sus anexos et propios la quarta parte'...

Así mismo, se hace mención ya en esta fecha a ....' las cercas et muros de la dicha villa, viejo et nuevo, et de los palacios, et cerca nueva et vieja de ellos, de la dicha villa ..'.
Creemos que se trataría de la reforma previa a la construcción de Carrillo que llevó a cabo el arzobispo Tenorio.

No es de extrañar después de haber visto lo gravoso que resultaba a la población alcalaína y de su comarca el mantenimiento de las murallas que cuando éstas dejaron de tener su carácter defensivo ya no se recaudaran estos tributos (s.XVI): ya no hacía falta mantener una ciudad defendida por murallas para que en caso de conflicto, las gentes de la comarca alcalaína tuvieran que refugiarse en la villa.

Si a esto unimos el natural crecimiento, y por tanto, extensión de la ciudad durante las centurias siguientes, es de entender el progresivo abandono, deterioro e incluso desmonte de la segunda cerca de Alcalá (aunque fue durante la segunda mitad del s. XVIII, bajo el arzobispado del cardenal Lorenzana, cuando realmente se comienza a desmontar como tal).

La única documentación escrita sobre el material utilizado para las construcciones de la murallas la encontramos de nuevo en uno de los legajos conservados pero no hacen ninguna mención sobre su trazado: '... ansi para cal et piedra et para los otros pertrechos, commo después a los maestros et peones et las otras cosas necesarias'...

La única documentación gráfica que encontramos sobre su trazado es un grabado del s. XVI (1565) donde se ve con bastante fiabilidad y precisión la Alcalá de esos momentos y donde aparece la muralla completa.

Alcalá de Henares, solidamente amurallada y por tanto lugar seguro, en el último cuarto de siglo, se convertirá en una villa de tránsito y con frecuencia lugar de estancia de grandes personajes. Por ella pasarán la mayoría de los reyes castellanos y según nos cuentan, fue aquí donde nacería Catalina, hija de los Reyes Católicos y futura esposa de Enrique VIII. Fue también en esta villa donde Isabel la Católica se entrevistó por primera vez con el enigmático Cristóbal Colón, el 20 de Enero de 1486.

Se levantará ahora la Plaza del Mercado, formada al levantarse edificios alrededor del antiguo Coso.

Alcalá de Henares es hoy un referente turístico de primer orden en España. La antigua Complutum Romana, cambió de nombre y emplazamiento cuando el Islam se impuso en la península, llamándose Al'Qual'at en Nah’ar, denominación que fijaría el nombre definitivo a nuestra ciudad. Tras la reconquista, realizada en 1118, la ciudad se convirtió en señorío y residencia habitual de los Arzobispos de Toledo, prelados que la mimaron y embellecieron a lo largo de los siglos.

Un Arzobispo de Toledo, Francisco Ximenez de Cisneros, fundó mediante bula de Alejandro VI en 1499, la Universidad de Alcalá, que convirtió a la vieja Compluto en el centro intelectual de la España de los siglos XVI y XVII, viviendo la ciudad en estas centurias su momento de máximo esplendor. La huella de aquella época dorada puede verse en nuestros días contemplando los antiguos colegios universitarios como El Mayor de San Ildefonso, Jesuitas, Dominicos, Trinitarios, Caracciolos, Basilios o el Colegio del Rey que no son más que unos ejemplos de los más de cincuenta colegios universitarios que se asentaron en la ciudad a lo largo de los siglos.

Recorriendo Alcalá podemos conocer sus 2000 años de historia, la romana casa de Hippolytus, la fortaleza islámica de Alcalá la Vieja, el recinto amurallado medieval, la iglesia Magistral Catedral, el Palacio Arzobispal, el Colegio Mayor de San Ildefonso, la Casa Natal de Cervantes, el Monasterio de San Bernardo, el Corral de Comedias, la Puerta de Madrid o el Palacio de Laredo son una pequeña muestra del rico patrimonio histórico artístico que pueden disfrutar hoy tanto alcalaínos como visitantes.

COLEGIO MAYOR DE SAN ILDEFONSO 1537 -1553
MONASTERIO DE SAN BERNARDO 1617.
CATEDRAL MAGISTRAL 1497 y 1514
PALACIO ARZOBISPAL siglo XIII .
ORATORIO DE SAN FELIPE NERI siglo XVII,
CAPILLA DEL OIDOR l siglo XV.
MUSEO CASA NATAL DE CERVANTES 1547.
TEATRO SALÓN CERVANTES 1888 .
CORRAL DE COMEDIAS 1601
CASA DE LA ENTREVISTA 1504. .
CALLE MAYOR siglo XIII
MUSEO DE ESCULTURAS AL AIRE LIBRE 1993,
COMPLUTUM. CASA DE HIPPOLYTUS siglo III,
MUSEO ARQUEOLÓGICO REGIONAL.
PALACIO DE LAREDO.siglo XIX
CRISTO DE LOS DOCTRINOS siglos XVI y XVII.
COLEGIOS UNIVERSITARIOS siglos XVI y XVII

No fueron pocas las órdenes religiosas femeninas que se asentaron en la ciudad a lo largo de los siglos. Fundaciones de obispos, canónigos o del mismo Cardenal Cisneros, convirtieron la presencia conventual en Alcalá en un elemento más definidor de su paisaje.

Conventos del siglo XVI como las Clarisas, Úrsulas, Dominicas de Santa Catalina o Carmelitas de la Imagen se mantienen en la ciudad en casas humildes pero de singular belleza, otros del siglo XVII como Claras, Juanas, Bernardas o Agustinas configuran bellas escenografías urbanísticas del más puro gusto barroco.

Recorrer las calles de Alcalá buscando las clausuras es un autentico placer que sorprenderá y llenará de satisfacción al más exigente visitante.

Estos y muchísimos más monumentos te asombrarán paseando por esta ciudad, Patrimonio de la Humanidad.